Каркасный дом на монолитной плите

СтройкаДиалог

С помощью каркасно-монолитной технологии строительство жилых и общественных зданий реализуется в короткие сроки по сравнению с традиционными методами. В основе – создание бетонного каркаса (остова) здания, который состоит из колонн и перекрытий. Эта технология так популярна во всем мире, что теперь и строительство частных коттеджей порой ведется таким же образом.

Особенности каркасно-монолитного строительства

Технология каркасного домостроения заключается в возведении прочного каркаса из железобетона. В «скелет» входят:

• Фундамент;
• Монолитные перекрытия и перемычки, образующие пояс жесткости;
• Колонны.

Все компоненты связаны между собой и арматурным каркасом, и монолитным бетоном. В результате получается жесткое соединение без шарниров, остов получается неподвижным и прочным. По этой причине монолитно-каркасное строительство сопровождается тщательным проектированием, расчетами и применением особенных технологий, снижающих риск возникновения деформаций конструкций при усадке.

Достоинства метода

Процесс строительства дома по каркасной технологии имеет массу достоинств, благодаря которым способ широко применяется по всему миру:

• Строительство реализуется быстро с минимальными трудовыми затратами. В основе процесса – создание опалубки, установка арматурного каркаса и заливка бетонного раствора. Процесс ведется отдельными участками непрерывно, поэтому простоя рабочей силы практически не случается.
• Правильно спроектированный и построенный по технологии дом служит долгие десятилетия без разрушения конструкций.
• При редких аварийных ситуациях, когда происходит разрушение одной секции, остальной объем здания не страдает. Это единственный в своем роде метод безопасного строительства для сейсмоопасных регионов. Иными словами: если в одном помещении произошел, например, взрыв газа, то остальные конструкции дома останутся целыми, в отличие от строений с традиционными сборными элементами из блоков и кирпичей.
• Возможно строительство дома с любыми планировками в виду отсутствия обязательных несущих стен и перегородок. Площади в строящихся многоквартирных домах часто реализуются клиентам без различных ограждений в виде единого пространства с колоннами.
• Отсутствие несущих стен позволяет без проблем осуществлять перепланировку в помещении с последующим беспроблемным согласованием с надзорными инстанциями.
• Возможность обустройства высоких потолков от 3-х метров.
• Со временем бетонный каркас набирает прочность, а как следствие – общую жесткость.
• Возможность строительства в любое время года.
• Низкий расход материалов для возведения каркаса.
• Нет необходимости в доставке конструкций на объект, сборка осуществляется на строительной площадке.

Недостатки монолитно-каркасной технологии строительства

У каркасно-монолитных домов есть несколько недостатков:

• Наличие мостиков холода, проходящих по бетонным перекрытия и внешним колоннам. Проблема устраняется обустройством качественной теплоизоляции и облицовки фасадов;
• Установка каркаса – трудоемкий процесс, требующий установки большого количества опалубки и опорных стоек;
• Перед началом работ необходимо произведение достоверных расчетов конструкции, чтобы не произошло непредвиденных неприятных ситуаций при усадке грунтов, поскольку все соединения конструкций жесткие и неподвижные.

Недостатки каркасников – это задачи, которые необходимо решать при проектировании и строительстве объектов, тогда проблемы исчезают и больше не возникают.

Крепкое основание – залог надежного здания

Чтобы конструкции работали слаженно и в элементах не возникало чрезмерных напряжений, первое, что нужно сделать – обустроить надежное и жесткое основание. Это может быть ленточный, свайный или плитный фундаменты. На выбор вида основной конструкции оказывает влияние тип грунтов:

• Для каркасно-монолитного строительства коттеджа или небольшого домика без подвала на грунтах с низким уровнем подземных вод подойдет малозаглубленный блочный или монолитный фундамент.
• Для постройки с подвалом понадобится классический фундамент-лента монолитный или сборный железобетонный.
• Сваи подойдут для установки на местности, нижние грунты которой могут дать надежную опору зданию. При этом уровень подземных вод значения не имеет, как и типы поверхностных грунтов.
• Фундамент-плиту оптимально выбрать для строительства на сильно пучинистых и подвижных грунтах. Обычно такие используют для возведения частных небольших домов.

Обязательное требование к фундаменту – он должен быть правильно рассчитан (глубина, ширина стенки, количество опор для свай и другие параметры).

Фундамент под каркасно-монолитный дом строит так же, как для других видов зданий без применения нестандартных технологий.

Как строить стены и колонны: важные этапы

Каркасно-монолитная технология строительства дома предполагает возведение только колонн и перекрытий, которые создают несущий остов. Однако, многие застройщики предпочитают и стены сделать монолитными, тем самым добиваясь упрощения и ускорения процесса создания конструкций.

Все составляющие остова обязательно состоят из:

• Арматурного каркаса;
• Бетонного раствора.

Создание формы достигается за счет установки опалубки, которая может быть съемной или несъемной.

Выбор опалубки

• Съемная опалубка – это традиционный способ создания формы для заливки стен, колонн, перекрытий. Её изготавливают из досок, а при изготовлении больших по площади и объему конструкций – из толстой строительной фанеры с ламинированной поверхностью. Жесткость фиксации опалубки обеспечивают металлические опорные ребра жесткости. После установки каркаса внутрь формы и заливания бетона выжидают 5-7 дней и фанеру или дощатый настил снимают. Для облегчения снятия опалубки внутренние ее стенки прокладывают рубероидом, который после застывания бетон «срастается» с поверхностью камня и дополнительная гидроизоляция конструкций не требуется.
• Несъемная опалубка – новый вид создания формы для заливки будущих конструкций бетоном. Её собирают из полистиролбетонных или полистирольных блоков как конструктор. Неоспоримые плюсы способа: 1) отсутствие потребности в последующем снятии формы, 2) полистирол совмещает в себе функции опалубки и утеплителя.

Расчет и установка каркаса

Каркас в монолитно-каркасном строительстве частного дома есть во всех конструкциях, поэтому арматуры понадобится немало. Средний расчет – около 25 кг на 1 м3 железобетонного объема. Рабочие прутья выбирают согласно сложным расчетам, но не менее 10 мм для продольной и 8 для поперечной арматуры.

Шаг арматуры в каркасе рассчитывают, в среднем расстояние между отрезками составляет 150…250 мм. Поперечные прутки служат как элементы жесткости для продольных.

Каркас может быть собран методом сварки или перевязки проволокой, на строительной площадке или непосредственно на месте установки.

Арматуру всех элементов перевязывают между собой.

• 1) При установке фундамента оставляют вертикальные прутья, с которыми в дальнейшем осуществляется сопряжение арматуры колонн и перекрытий, и так до верхней отметки здания.
• 2) Арматуру или готовые каркасы выставляют в смонтированную опалубку.

Заливка бетона

Бетон для колонн и фундамента не может быть слабее, чем М300, для строительства домов с запасом прочности оптимально использовать М400.

В готовую опалубку послойно заливают готовый раствор. Важно:

• Не допускать высыхания отдельных слоев;
• Производить непрерывную заливку;
• Если слой все же подсох (для этого достаточно пары часов), поверхность тщательно смачивают водой и растирают для получения рельефа. Вообще таких ситуаций допускать нельзя, поскольку такие места слабые.

На каждом этапе необходимо уплотнять раствор в опалубке с помощью погружных вибраторов и лопат.

• Стены заливают секциями по 50-70 см;
• Колонны устраивают на высоту одного этажа.

Монтаж перекрытий

Важная составляющая часть монолитно-каркасного дома – пояс жесткости, который образует перекрытие. Оно тоже должно быть монолитным. Как его обустроить:

1. Выставляют каркас, перевязывая прутья с выпусками их нижерасположенных колонн. Выставляют стойки на пол нижнего этажа. Это распорки, которые поддерживают опалубку на время заливания раствора и набора им прочности.
2. Монтируют саму опалубку из строительной фанеры или дощатых настилов.
3. Заливают бетонный раствор послойно, но непрерывно.
4. После набора первоначальной прочности, достаточной для прохождения, снимают опалубку, убирают стойки.

Достоинство каркасно-монолитного бетонного дома – гладкие поверхности после демонтажа опалубки, не требующие выравнивания. После окончания строительных работ можно сразу приступать к облицовке конструкций.

Источник: http://StroikaDialog.ru/articles/stenovoi_komplekt1/karkasno-monolitnaya-texnologiya-stroitelstva

Выбор фундамента под каркасный дом — типовой сравнительный анализ

Быстрый в возведении, легкий, но прочный и надежный каркасный дом можно строить на любом типе почвы. Неподходящие условия не повредят строению, если будут учтены все нюансы и соблюдены несложные правила.

Фундамент для каркасного дома – отдельная тема, потому что у каждого вида опорных построек есть свои плюсы и минусы.

Критерии выбора

Ключевыми факторами при выборе основания будут являться:

• вид почвы на месте строительства;
• общий вес будущего здания;
• подвал;
• глубина залегания грунтовых вод;
• глубина промерзания земли.

Первое, с чего следует начать – определить, что за почва на участке. Если нет знакомых геологов и в бюджет не вписан наем геологической бригады, то придется дать оценку грунту самостоятельно:

• отсутствие глины, крупный песок без примесей, скальная порода или каменисто-песчаный грунт — самый лучший вариант, так как вода здесь не будет застаиваться и основание не пострадает от вспучивания грунта;
• близкое расположение грунтовых вод при глинистой, мелкопесчаной и пылевой почве неудачно для строительства, так как земля промерзает и вспучивается.

После определения типа земли можно выбирать, какой будет базис. Стоит обратить внимание на следующие моменты:

• легкий каркас не нуждается в монолитном железобетонном основании, если в дальнейшем не предполагается отделка стен кирпичом;
• высокий уровень грунтовых вод может помешать устройству подвала, так как никакая гидроизоляция не спасет его от повышенной влажности;
• устойчивость будет обеспечена монолитной плитой, если в месте строительства предполагается подвижный грунт;
• значительно сэкономить средства на фундамент под каркасный дом можно, устанавливая его на небольшую глубину (при условии, что это позволяет грунт).

Ленточный

Надежная опора, отличается простым монтажом, поэтому очень популярна у владельцев небольших коттеджей. Чаще всего ленточную основу усиливают сваями. Несмотря на кажущуюся простоту, монтаж должен быть выполнен точно и без ошибок.

Заливка ленточного фундамента под каркасный дом

Такой вид фундамента применяют, если планируется устройство подвала или цокольного этажа. В последнем случае глубина ленты должна не меньше, чем высота потолка цокольного помещения. Если уровень промерзания земли очень высок, то такой тип основания или не делают вовсе, или его приходится сильнее заглублять и укреплять сваями, вкрученными ниже этого уровня.

Пирог ленточного фундамента

Строительство начинают с разметки, обозначающей несущие стены. Устанавливаются два ряда столбиков, на которые натягивают разметочный тросик:

• первый – по внешнему периметру, очерчивает контуры здания по фасаду;
• второй – по внутреннему, обозначает ширину стен.

Важно учитывать, что базис должен быть шире несущей стены не меньше чем на 10см.

Заливка ленточного фундамента миксером

Далее выкапывается траншея на глубину промерзания земли – для европейской части России это не менее полуметра, плюс 20-сантиметровая скважина для сваи (глубина варьируется в зависимости от типа почвы). На дно насыпается слой песка, который проливают водой.

Далее боковые стороны гидроизолируют и начинают строительство опалубки. обрезные доски 5-сантиметровой толщины располагают вертикально так, чтобы они были выше уровня земли на 20-30см.

Затем приступают к армированию. Металлические прутья, диаметр которых 10-12мм соединяют вязальной проволокой в виде сетки со стороной ячейки в 25см. Сварка нежелательна, так как место сварного шва нарушит прочность опоры.

Минусом ленточного фундамента является его высокая стоимость, которая может составлять до четверти от цены всего строения. Такая монолитная основа подойдет для более тяжелых зданий, чем каркасные постройки. Единственное решение, оправдывающее его укладку – последующая кирпичная облицовка.

Свайно-винтовой

Самый подходящий фундамент под каркасный дом ставится на сваях, ввинченных в землю. Он подходит под любой рельеф, не боится близости грунтовых вод и рыхлой почвы. Плюсы свайно-винтовой опоры:

• быстрый монтаж (1-2 дня);
• отличная несущая способность;
• нет нужды в специальной технике для установки;
• грунтовые воды и промерзание не оказывают негативного влияния;
• большой размерный ряд;
• доступность в финансовом плане;
• установка возможна в течение всего года.

Бурение сваи

Благодаря конструкции не предполагается строительство подвала или цокольного этажа. Сваи могут быть двух видов:

• металлические: можно самостоятельно установить вдвоем или втроем;
• железобетонные: требуют бурения скважин, армирования и заливки бетоном.

Капитальное закрепление опор в грунте достигается за счет метода их установки, так как при вкручивании лопасти сваи еще сильнее уплотняют землю. На фундамент для каркасного дома берут сваи с диаметром 89-108мм и длиной до 3м.

Свайно-винтовой фундамент лестницы

Опоры располагают на углах, под пролетом каждой несущей стены и в местах сопряжения. Минимальный шаг установки – 1,5м. Глубина ввинчивания должна превышать уровень промерзания почвы на 20 см.

Для монтажа желательна помощь двух человек. Один следит за тем, чтобы установка сваи была строго вертикальной, второй помогает ввинчивать. Перед закруткой размечают участок, и установка свай производится согласно этой разметке.

Начинают монтаж с углов. В небольшое коническое углубление помещают сваю с установленным в ней стержнем, на который надеты вспомогательные рычаги для вращения. Во время вкручивания обязателен контроль за вертикальностью, так как при отклонениях придется полностью выкручивать ствол и устанавливать его в другом месте, тем самым нарушая планировку.

Схема установки свайно-винтового фундамента с деревянным роствергом

По завершении ввинчивания проверяется горизонтальный уровень – надземная часть должна располагаться в одной плоскости. Если опора временная, то заливка бетоном необязательна. Затем оголовки обвязываются деревянным брусом по контуру будущего сооружения.

Столбчатый

Его строительство включает установку бетонных столбов по периметру и в местах пересечения стен. Столбы устанавливают в скважины с заранее подготовленной опалубкой, на глубину, превышающую уровень промерзания.

Схема столбчатого фундамента с бетонным ленточным роствергом

Размер скважины превышает размер столба на 40см. Затем устанавливается столб, проверяется вертикальность и заливается бетон. После его затвердевания опалубку убирают и заполняют яму грунтом.

Столбчатый фундамент с деревянной обвязкой

Если будущее здание довольно тяжелое, то не будет лишней такая конструкция, как ростверк. Он представляет собой ленту, соединяющую оголовки всех столбов:

• монолитный: бетон заливается в опалубку;
• сборный: оголовки столбов и элементы армирующего пояса соединяются по отдельности.

Плита

Какой бы ни был грунт, монолитное железобетонное изделие обеспечит надежную устойчивость дома. Такая плита имеет еще одно название – плавающая, потому что при вспучивании земли поднимается вместе с ней.

Заливка монолитного фундамента под каркасный дом неоправданно дорогое удовольствие

Минимальная толщина плиты составляет 10см. состоит из нескольких слоев:

• подушка из песка и гравия, которую заранее тщательно утрамбовали;
• гидроизолирующий слой;
• армирующая сетка (ребристые пруты с диаметром 12-16мм и ячейками в 25см);
• бетонный раствор.

Фундамент под каркасный дом с применением монолитной плиты является одним из самых дорогих за счет большого расхода бетона. Процесс изготовления плиты смотрите на видео.

Защитить плиту от горизонтальных сдвигов помогает ребристый слой, расположенный на ее нижней стороне. Верх остается гладким. Порядок установки плиты:

• снимается почвенный слой (плиточная опора – мелкозаглубленная);
• прокладывается гидроизоляция;
• делается песчаная насыпь, которая после разравнивания выполняет роль амортизатора;
• выполняется проливка водой;
• далее следует утрамбовывание с помощью виброплиты;
• снова слой гидроизоляции, слой гравия, утрамбовка;
• монтаж опалубки и армирование;
• заливка бетона и обработка его вибратором.

В течение месяца бетон набирает прочность, затем можно снимать опалубку и продолжать строительство.

Утепление после монтажа

1. Ленточные опоры утепляют пенопластом и иными плиточными материалами, которые крепят к конструкции. Широко применяют рулонные утеплители.
2. Столбчатый и свайный фундамент под каркасный дом можно утеплить при помощи сыпучих материалов (например, керамзит).
3. Для всех видов опор важно монтирование гидроизоляции.

Источник: https://domikarkas.ru/stroitelstvo/fundament/vybor-fundamenta-pod-karkasnyj-dom-tipovoj-sravnitelnyj-analiz.html

Плитный фундамент для каркасного дома

Классический плитный фундамент — бетонная плита, лежащая на искусственном насыпном основании из песка или щебня. Достоинства монолитного фундамента — прочность и равномерное распределение нагрузки от здания на грунт. Все коммуникации монтируют в плите, после заливки ошибки исправить нельзя, поэтому нужна высокая точность расчетов. Существует несколько технологий создания плитного фундамента, применяемых в малоэтажном строительстве.

Виды плитного фундамента

Для каркасных домов используют разные виды плитного фундамента: «чаша», «перевернутая чаша», «плита с кессоном», УШП. Фундаменты различаются распределением нагрузки, формой плиты, наличием «ребер», способом установки арматуры и опалубки.

Полнотелая плита

Полнотелая монолитная плита делается без ребер, поэтому выполнить постройку опалубки и армирование достаточно просто, это наиболее подходящий способ для новичков. Арматуру вяжут непосредственно на месте, размер ячейки легко «подогнать» под расположение инженерных систем и стен. Для выемки грунта не нужна спецтехника.

Основной минус — увеличение бюджета из-за большого объема бетонных работ. При самостоятельном строительстве необходимо учитывать, что столько бетона невозможно замесить за один раз.

Решение о толщине фундамента плиты для каркасного дома принимают после геологических исследований. В большинстве случаев для стандартного каркасника 6х6 достаточно толщины 200 мм, для 8х8 — 250 мм, 10х10 — 300 мм. Располагать дом ниже 200 мм не рекомендуется, чтобы деревянные части строения не страдали от капиллярной влаги.

Фундамент — «перевернутая чаша»

Для легких домов плита «перевернутая чаша», с опущенными вниз ребрами, — популярное и практичное решение. С помощью ребер поднимают уровень пола, не делая толстого слоя бетона под всей площадью дома.

Основная нагрузка, которая в случае классической монолитной плиты распределяется на всю площадь, при «перевернутой чаше» приходится на ребра. Внутри устанавливают несъемную опалубку, полости засыпают песком, весь фундамент заливают за один прием. Достоинство «перевернутой чаши» — скорость возведения и относительная дешевизна из-за экономии бетона.

Плита — «чаша»

В этом типе фундамента ребра подняты вверх, играют роль цоколя и придают конструкции дополнительную прочность. Получается своеобразное «корыто», нагрузка распределена по всей площади.

Пустоты заполняют керамзитом, песком, сверху монтируют утепление и пол. Способ считается универсальным, подходящим для разных видов домов, но обходится дорого из-за необходимости поднимать засыпкой уровень пола и утеплять его.

Плита с кессоном

Плита с кессоном (углублением) удобна, если нужен небольшой погреб. Когда копают котлован под основную плиту, в нужном месте делают углубление под кессон. Каменистый грунт может стать проблемой, так как нужно копать на большую глубину.

Полезное:   Наружная отделка дома из фасадных и цокольных панелей

Плюс плиты с кессоном — организация места хранения урожая, минус — сложный монтаж арматуры и необходимость качественной гидроизоляции. Необходимо наличие точного проекта, чтобы после возведения перегородок не оказалось, что доступ к хранилищу организован в неудобном месте.

УШП — новая технология

УШП, утепленная шведская плита, — технология, активно продвигаемая многими застройщиками. При этом способе контуры теплого пола прокладывают прямо в плите. Основное достоинство — энергоэффективность, снижение затрат на отопление. Однако для конкретного проекта каркасного дома на УШП следует сравнить разницу в бюджетах при различных типах фундаментов и рассчитать, когда окупится полученная экономия тепла.

Недостатки:

• большие затраты;
• сложная технология строительства;
• возможность повреждения утеплителя грызунами;
• все коммуникации проводятся в плите, поэтому нужно быть уверенным в расчетах и координатах вывода;
• обычно для УШП используют композитную арматуру, для которой пока не накоплено достаточной статистики по сроку службы и эксплуатации.

Строительство плитного фундамента

Перед началом строительства необходимо провести исследование участка. Тип фундамента, толщину подушки и бетонной плиты выбирают на основании состава грунта, уровня грунтовых вод и нагрузок. Работу начинают с корчевки растений и расчистки грунта на месте застройки примерно на штык лопаты. У каждого вида плитного фундамента есть свои особенности, но основные этапы остаются неизменными.

Порядок работ

Этапы возведения:

1. Выемка грунта под котлован.
2. Изготовление подушки под фундамент из утрамбованного песка, щебня или сочетания слоев разных материалов. Перед засыпкой на сухое дно котлована укладывают геотекстиль, чтобы отсыпка не смешивалась с грунтом.
3. Бетонная подготовка, подбетонка, — слой тощего бетона не менее 100 мм для дополнительной гидроизоляции и выравнивания дна котлована. Среди строителей существуют разные мнения относительно необходимости этого этапа. Иногда от него отказываются, но принятие решения зависит прежде всего от типа грунта.
4. Дренаж грунтовых вод. Трубы для отвода грунтовых вод закладывают в котлован под подушку фундамента с необходимым наклоном (5 мм на погонный метр).
5. Гидроизоляция необходима, если грунтовые воды подходят близко к основанию фундамента. В этом случае бетон с его пористой структурой будет впитывать воду, что приведет к коррозии арматуры. Если уровень грунтовых вод невысок — гидроизоляция не обязательна.
6. Утепление фундамента под плитой. Первый способ — утеплитель (пенополистирол) прокладывают под всей площадью плиты. При укладке теплого пола используют ППС толщиной не менее 30 см. Второй способ — утепляют стены фундамента, опуская ППС ниже основания, и отмостку, чуть выходя за края.
7. Армирование. В зависимости от удельного веса строения рассчитывают толщину бетонной плиты, и подбирают диаметр арматуры.
8. Монтаж опалубки. Самый дешевый вариант — из досок естественной влажности от 40 мм, обычно — 50х150. Более тонкая опалубка может не удержать бетон, это приведет к нарушения линейных размеров. Если опалубка съемная, то после ее снятия доски используют повторно для лесов или черновых полов. В качестве несъемной опалубки также используют ДСП или пенополистирол, чтобы сразу создать теплый контур вокруг фундамента.
9. Заливка бетона.
10. Съем опалубки, обработка битумным праймером (грунтовкой).
11. Заливка отмостки — выполняется после завершения наружной отделки.

Полезное:   Нормативные уровни глубины промерзания грунта

Наглядно все шаги показы в видео:

Выбор материала для основания

Решение о выборе материала для засыпки принимают на основании СНиП и анализа участка. Основной критерий — водонасыщенность грунта.

Если участок сухой — используют песок с небольшой прослойкой из щебня. Если грунт водонасыщенный, и в котловане стоит вода, то от песка отказываются в пользу щебня. Минимальная толщина песчаной засыпки — 20 см.

Идеальный вариант — заказать исследование грунта на месте строительства, на его основании сделать проект, рассчитать толщину подушки и высоту плиты.

Особый случай — искусственная насыпь при перепаде высот

Основной недостаток плитного фундамента — невозможность использования на участках с большим перепадом высот. В некоторых проектах, чтобы нивелировать разницу по высоте, строят насыпь из щебня. Если сделать возвышение из песка, то есть опасность, что дом осядет.

Чтобы насыпь не расползалась, нужно провести дополнительные действия: Расширить срез грунта на 3-4 метра по сравнению с фундаментом, вырыть котлован, засыпать его и сделать насыпь из щебня. Щебень «не расползается» в отличие от песка, и получается устойчивое основание, на котором возводят фундамент.

При строительстве каркасного дома на плитном фундаменте отталкиваются от бюджета. Для оценки стоимости фундамента рассчитывают стоимость работ и материалов на каждом этапе и суммируют. Основные статьи расходов: рытье котлована, утрамбовку песка, гидроизоляцию, утепление, армирование, строительство опалубки и бетонирование. В смете учитывают затраты на крепеж для опалубки, расходы на дренаж и ливневую канализацию.

Плита, лежащая на песчаной подушке, не трескается, и стены дома не деформируются. Такой фундамент надежен и не ограничивает этажность, поэтому на нем строят коттеджи в 2-3 этажа, уменьшая площадь застройки и экономя место на участке.

: технология УШП в пошаговой инструкции

Закладка Постоянная ссылка.

Источник: https://Pro-karkas.ru/foundation/plate-foundation-frame-house/

Ушп фундамент для каркасного дома

Строительство каркасного дома – это очень важный процесс, требующий особых знаний и опыта. Начало любого строительства — это сооружение фундамента, для возведения которого сегодня широко используют утепленную шведскую плитку (УШП). Она представляет собой комплексную систему, имеющую утепление и встроенные инженерные системы – теплый пол и электрика. Ушп фундамент для каркасного дома – отличный вариант для тех мест, где почва слабонесущая или характерен высокий уровень грунтовых вод.

Высокая популярность представленного материала обусловлена следующими его достоинствами:

1. Интегрированный теплый пол и прочие коммуникации в фундаменте, в результате чего можно сэкономить время.
2. При монтаже пола из плитки или ламината нет необходимости выполнять стяжку.Для шведской плиты уже характерна идеально ровная поверхность, на которой отсутствуют температурные швы.
3. Толщина плиты фундамента принимает значение 20 см, благодаря чему можно сократить расходы на отопление.
4. Материал предохраняет почву от промерзания и уменьшает вероятность пучения.
5. Сооружение фундамента не предполагает использование тяжелой техники, которая может разрушить ландшафт.
6. Шведскую плиту можно использовать при обустройстве фундамента для домов высотой в 1-2 этажа.
7. В каркасном доме, построенном на шведской плите, никогда не будет возникать плесень и сырость.
8. Быстрое возведение УШП.

готовая УШП

Недостатки УШП фундамента

Несмотря на больше количество плюсов, Ушп фундамент для каркасного дома обладает следующими минусами:

1. Высокая стоимость работ. Приходится принимать во внимание все тонкости технологии, задействовать в процесс качественные материалы.
2. Возводить такой фундамент разрешается только на ровной местности, на перепадах высот потребуется выравнивание, а это уже дополнительные расходы.
3. В доме, построенном на УШП фундаменте, отсутствует подвал.
4. Трудный доступ к инженерным коммуникациям, вмонтированным в основание дома. При возникновении аварийной ситуации придется долбить полы.

Что собой представляет УШП фундамент?

При выборе такого типа фундамента для каркасного дома удается достичь максимально уютные и комфортные условия проживания. Такой тип основания предполагает наличие подушки из песка и щебня, с дренажем. Сверху этой подушки кладется утеплитель, а затее уже сама плита с трубами теплого пола и коммуникациями, усиленная арматурой.

Уникальная технология представленного материала предполагает использование специального теплоизоляционного слой под плитой и около фундамента. Этот слой отличает большой толщиной, благодаря чему можно снизить потери тепла до 65%.

инструкция по строительству утепленной шведской плиты:

Процесс возведения УШП фундамента

Такие строительные работы необходимо выполнять поэтапно и качественно. Можно соорудить УШП фундамент своими руками, так как этот процесс не характеризуется высокой степенью сложностью.

Подготовительные мероприятия

Первым делом необходимо подготовить площадку под основание. Эти мероприятия включают в себя следующий план действий:

1. Рытье котлована.
2. Выравнивание площадки.
3. Выкапывание углубления по периметру и внутри под внутренними стенами для ребер жесткости.

Укладка геотекстиля

Хотя шведская плита – это фундамент неглубокого заложения, важно минимизировать влияние грунтовых вод. Для этого необходимо руководствоваться следующим планом действий:

1. Устроить дренаж и сделать песчаную подушку.
2. Уложить на подготовленную под основание площадку гидроизоляционные материалы. Для этих целей подойдет обычный рубероид, укладка которого ведется в несколько слоев.

Возведение опалубки

Теперь целесообразно выполнить опалубку. Для этого нужно выполнить максимально прочную и надежную опалубку при помощи большого количества подпорок. При недостаточно прочной конструкции под действием тяжелого залитого бетона она разрушится.

Теперь нужно сделать проект всех коммуникаций, учитывая подключение к наружным сетям.

устройство утепленной шведской плиты

Утепление УШП фундамента

Как правильно утеплить фундаментную плитку? Здесь нужно руководствоваться следующим планом действий:

1. По всей площади в опалубку уложить утеплитель. Утепление фундаментной плиты ведется со всех сторон. Для прокладки теплоизоляционного слоя применяют пенополистирол. Толщина слоя утеплителя должна составлять 20–30 см.
2. Монтаж утеплителя должен вестись в два слоя, а между ними расположить гидроизоляционную пленку.
3. Выполнить утепление отмостки.

Теплые полы в фундаменте УШП

Сэкономить на отоплении поможет еще система теплый пол, трубы которой будут вмонтированы в саму бетонную плиту основания. Укладка труб по периметру здания должна вестись более плотно, чем в центре.

Максимальное расстояние между трубами может составлять 25 см, а минимальное – 10 см. При соблюдении этого минимального допустимого расстояния и плотном монтаже труб можно получить их перерасход при не изменяющейся температуре пола. Закладка труб теплого пола должна вестись в 15 см от наружных стен.

Процесс армирования

Перед тем как выполнить бетонирование, необходимо в опалубку с уложенным утеплителем установить армирующий каркас, размеры ячеек которого 20х20 см. Он придаст бетонной плите дополнительную прочность. Процесс осуществляется по следующему плану:

1. Укладывается в 2 слоя армированная сетка. Расстояние между слоями должны быть не менее 10 см.
2. Арматура должна быть ребристая, так как гладкая имеет плохое сцепление с бетоном. Связка арматур – проволочная.
3. В зависимости от почвы и нагрузки будущего здания осуществляется расчет ребер жесткости и армирования.
4. Подбирается необходимое значение диаметра арматуры.

Человек показывает устройство свой утепленной плиты перед заливкой:

Варианты строительства фундамента для каркасного дома

Выбирать фундамент под каркасный дом своими руками следует из нескольких возможных для конкретных грунтовых условий и рельефа варианта, отдавая предпочтение проекту с минимальным бюджетом строительства. В некоторых случаях выбора не существует – например, подвальный этаж «каркасника» можно соорудить только на ленточном фундаменте глубокого заложения.
Типовыми требованиями для несущих подземных конструкций любого здания являются:

• обеспечение несущей способности без разрушения;
• отсутствие просадок, кренов;
• ремонтопригодность узлов ввода инженерных систем;
• рациональное сочетание ресурса и бюджета строительства.

Чаще всего возводится  фундамент для каркасного дома своими руками для экономии средств. Поэтому следует сократить либо исключить полностью технологии, в которых необходима аренда спецтехники.

Какие фундаменты подходят для каркасного дома и почему

Проще всего выложить из кирпича или блоков столбы, однако подобный вариант возможен только на сухом грунте с минимальным содержанием глины и максимальным расчетным сопротивлением, соответственно (гравелистая почва, скала или крупный сухой песок).

Столбчатый ростверк.

Усадки и подвижки грунтов не действуют на винтовые и буровые сваи, эти конструкции надежно защищены от грунтовых вод (если делаются по технологии). Поэтому на крутом склоне, побережье водоемов и болотах сваи выбирают по умолчанию.

Свайно-винтовой фундамент.

Плавающая плита – самый дорогой фундамент из существующих со сложными узлами ввода коммуникаций. Однако при высоком УГВ и высоком проценте глины в почве эта технология может стать предпочтительнее других.

Плитный фундамент.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент выбирают по привычке, так как технология строительства отработана, опыт эксплуатации в разных регионах исчисляется сотнями лет. Надежнее всего монолитные конструкции, основная сложность заключается в снижении воздействия сил морозного пучения.

МЗЛФ для каркасника.

Важно! Нижняя доска или брус обвязки каркасного жилища по умолчанию служит балками ростверка, что еще больше снижает бюджет возведения столбчатых и свайных фундаментов.

Плитный

Монолитная плита считается самым надежным фундаментом, громадная площадь опирания позволяет устанавливать легкие здания на просадочные грунты с низким расчетным сопротивлением (песок мелкий и пылеватый, торфяник) без негативных последствий.

Толщина плавающей фундаментной плиты для каркасного загородного дома не превышает 20 см. Поэтому застройщику придется дополнительно потратиться на изготовление цоколя, чтобы приподнять деревянный каркас над грунтом, из которого возможен капиллярный подсос влаги.

Плитный фундамент с цоколем.

При одинаковых грунтовых условиях (высокий УГВ, пучинистый грунт) каркасное здание можно опереть на сваи, что обойдется значительно дешевле.

Рекомендуем: Технология строительства плитного фундамента.

Свайный

В самых плохих условиях (грунт лесс мягкопластичный влажный) минимальная несущая способность каждой винтовой сваи составляет 4,3 т. Поэтому для «каркасника» 9 х 12 м с мансардой 20 винтовых свай обеспечат запас надежности, так как вес постройки вместе с эксплуатационными, снеговыми и ветровыми нагрузками не превышает 70 – 80 т.

Каркасный коттедж на винтовых сваях.

Чтобы обеспечить аналогичные показатели несущей способности для буронабивных свай, придется выбрать диаметр отверстий в земле от 40 см или снизить шаг их расположения по периметру при минимально допустимом диаметре 30 см.

Буровые сваи для каркасника.

Сваи являются единственными подземными конструкциями, гарантированно достигающие пластов с высокой несущей способностью, на какой бы глубине они не находились. Их не могут выдернуть на поверхность или опрокинуть силы пучения. Наружная антикоррозионная защита винтовых свай позволяет эксплуатировать ростверк даже на воде.

Глубина погружения винтовой сваи.

Для каркасного дома ростверк по оголовкам свай не нужен, так как его заменяет нижняя обвязка коробки. Основными нюансами являются:

• для снижения бюджета строительства в проект закладывается низкий ростверк, позволяющий изготовить внутри него пол по грунту;
• однако для повышения эксплуатационного ресурса чаще выбирают висячий ростверк с перекрытиями по балкам;
• в любом случае необходимо обеспечить воздушный зазор между балками ростверка и грунтом.

Пол по грунту внутри низкого ростверка.

Низкий ростверк обшивается снаружи и изнутри листовыми материалами, устойчивыми к агрессивным средам (ЦСП, плоский шифер). Подполье висячего ростверка защищается и декорируется снаружи забиркой. Этот фальш-цоколь сооружается из кирпича, асбоцемента, цокольного сайдинга с продухами естественной вентиляции в размере 1/400 от площади подполья.

Совет! Ввиду отсутствия источников тепла в подполье висячего ростверка утеплять отмостку и забирку не нужно.

Рекомендуем: Свайно-винтовой фундамент своими руками.

Монолитная фундаментная плита: плюсы и минусы

Строительство частного дома всегда занимает определенную часть времени именно на проектирование. И эта часть работ является основополагающей для крепкого и долговечного дома. Здесь необходимо продумать не только конструкцию самого здания, но и подобрать оптимальный вариант основания, который справится с заданной нагрузкой при определенных особенностях грунта. Самым «толерантным» в этом случае считается плитный фундамент, плюсы и минусы которого мы рассмотрим в материале ниже.

Фундамент-плита представляет собой монолитное железобетонное основание, которое заливают в опалубку по всему периметру будущего дома. То есть методом распределения бетонной смеси и её обязательного армирования получают крепкую и монолитную бетонную плиту-подушку. Такой базис является особенно идеальным решением для строительства частных домов на подвижных пучнистых грунтах или почвах с высоким уровнем грунтовых вод.

Важно: технология заливки такого основания достаточно проста и позволяет хозяину справиться с монтажными работами самостоятельно. Единственное условие — покупка готового бетонного раствора, замешанного при помощи автомиксера. В противном случае замешать 10-15 кубов бетона в одиночку будет просто затратно по времени.

Особенности и виды плитного фундамента

Плитный фундамент можно использовать при строительстве любого дома из различных строительных материалов

Плитный фундамент можно использовать при строительстве любого дома из различных строительных материалов. И единственное требование здесь является таким — чем выше масса будущего дома, тем более толстой должна быть плита. В среднем при частном строительстве ограничиваются толщиной фундамента 30-50 см. В промышленных масштабах можно изготавливать фундамент большей толщины или делать его из специальных бетонных плит и коробов.

Но для прихотливых грунтов фундамент-плита подходит как никакой другой. Возводить такой базис рекомендуется при таких почвах на участке:

• Переувлаженный грунт с высоким уровнем УГВ;
• Зыбучие и подвижные земли (плавуны);
• Глинистый или торфяной грунт;
• Пески средней пучнистости;
• Насыпной грунт и пр.

В этих случаях монолитная плита будет равномерно распределять нагрузку всего здания на каждый см2 своей площади и тем самым нивелировать давление пучнистых грунтов на стенки и дно фундамента. Благодаря своей конструкции плитное основание будто лавирует в подвижных почвах, не позволяя грунту оказывать разрушающее воздействие на стенки дома. Именно поэтому монолитную плиту еще называют плавающим фундаментом.

Плитный фундамент бывает трех видов:

• Незаглубленное основание. Этот тип базиса льется непосредственно на грунт без подготовки котлована. Здесь достаточно снять верхний слой дёрна на глубину 5 см. Такой фундамент чаще всего используется под хозяйственные постройки из лёгких строительных материалов.
• Среднезаглубленный базис. Самый часто используемый вариант устройства основания. Фундамент в этом случае заливают на толщину 30-50 см с обязательным утеплением и гидроизоляцией подушки.
• Заглубленная плита. Применяется в случае возведения многоэтажных домов или зданий тяжелого промышленного назначения. Толщина такого базиса может превышать 1,5 метра и обязательно опускается ниже уровня промерзания грунта на стройплощадке.

Преимущества плитного основания

Крепость и монолитность конструкции достигаются путем применения технологии армирования

Профессионалы предпочитают работать с плитным фундаментом благодаря его преимуществам. Таковыми являются:

• Крепость и монолитность конструкции, которые достигаются путем применения технологии армирования. То есть бетон делают жестким, прокладывая заливку стальными вязаными сетками.
• Дом на фундаменте-плите может простоять до 100 лет без видимых и скрытых нарушений конструкции.
• Негативное воздействие грунтовых вод и пучнистых земель на фундамент сведено к нулю при условии соблюдения технологии монтажа базиса.
• Скорость возведения плитного фундамента в разы превышает работы при монтаже ленточного каркаса. Здесь вполне можно уложиться в 2-3 дня при комплексном подходе.
• А высокая несущая способность фундамента позволяет строить на нем как самые простые каркасные дома, так и коттеджи из камня в 1-2 этажа.

Но у плитного основания есть и некоторые минусы, которые никак не связаны с крепостью фундамента. К минусам относят:

• Достаточно большой расход строительных материалов, а соответственно и увеличенные финансовые затраты. Плитный фундамент считается самым дорогим из всех имеющихся типов каркасов. В процентном соотношении монтаж фундамента плиты может составить около 30% от стоимости всего дома в общем.
• При монтаже заглубленного типа плиты расход будет и в пользу аренды специальной техники, без которой сложно будет вырыть котлован и замешать нужное количество бетона.
• Отсутствие возможности устроить цокольный этаж, погреб или подземный гараж в доме. Монолитная плита просто не позволит сделать этого.

Важно: выходом из такой ситуации может стать устройство погреба в стороне от дома.

Цена фундамента-плиты

Если вы решите нанимать профессиональную бригаду для монтажа плитного базиса, то в среднем по России такие услуги будут стоить около 110$/м2

Если вы решите нанимать профессиональную бригаду для монтажа плитного базиса, то в среднем по России такие услуги будут стоить около 110$/м2. В работу будут включены:

• Проектирование фундамента;
• Все земельные работы с подготовкой котлована;
• Устройство и заливка фундамента;
• Подведение всех нужных коммуникаций под плиту;
• Утепление и гидроизоляция базиса.

В эту же сумму включен и расход на строительные материалы.

Самостоятельный монтаж плитного каркаса обойдётся примерно в 1,5-2 раза дешевле и составит около 50$/м2 основания.

Технология монтажа плиты

Монтаж плитного монолитного фундамента ничинается с подготовки грунта и его разметки

• Монтаж плитного монолитного фундамента ничинается с подготовки грунта и его разметки. Размечают участок с учётом прибавки параметров под сооружение опалубки и устройства песчаной подушки. То есть котлован роют на 20 см глубже проектной толщины подушки.
• Следующим слоем станет песчаная подушка, которую нужно насыпать толщиной около 20 см, слегка увлажнить и хорошо утрамбовать.

Важно: улучшить качество дренажной подушки можно, добавив к ней еще слой гравия или щебня.

Его настилают под песок и также тщательно трамбуют.

• Теперь можно устанавливать опалубку по всему периметру песчаной прослойки и котлована.
• Поверх песчано-гравиевого слоя нудно постелить гидроизояционный материал. Его стелют внахлест, тщательно обрабатывая края стыков газовой горелкой. Таким образом они будут слегка плавиться и тем самым создавать герметичный слой материала. Края рубероида закидывают на стенки опалубки.
• Следом можно постелить геотекстиль, который утеплит плиту со стороны грунта. Этот материал также устраивают внахлест и герметично.
• Следующий этап — монтаж коммуникаций. При этом всю разводку нужно проверить методом пролива перед заливкой раствора.
• Важным также в технологии монтажа бетонной монолитной плиты является её армирование. Для создания жёсткого каркаса используют арматуру сечением 12-16 мм. Из них сооружают ребра сеток. Для продольных прутов, которые будут соединять две армирующие сетки, применяют арматуру меньшего сечения — 6-8 мм.

Важно: арматуру в опалубке располагают таким образом, чтобы её боковые стенки не доходили до края фундамента по 1-2 см. Сверху и снизу сетки арматуры должны утопать в бетоне на 5 см. Кроме того, стоит знать, что арматуру необходимо только вязать, но, ни в коем случае не варить. Сварка нарушает эксплуатационные характеристики металла и тот в свою очередь может сломаться под давлением массы дома.

В последнюю очередь производят заливку раствора в опалубку, тщательно усаживая его строительным вибратором.

Важно: в жаркую сухую погоду плитный фундамент нужно накрыть клеенкой и периодически смачивать его. Это позволит предотвратить резкое пересыхание бетона в верхней его части и наличия сырого раствора внутри плиты. Монолитная подушка будет сохнуть около месяца, после чего можно начинать строительство дома.

Несколько советов по устройству плитного базиса

Разметку будущего котлована удобнее всего делать при помощи кольев и шнура

• Разметку будущего котлована удобнее всего делать при помощи кольев и шнура.
• Грунт необходимо снимать ровно, а уровень котлована со стороны дна необходимо контролировать при помощи специальных строительных приборов.
• Если при копке котлована будет обнаружен более ранняя обработка грунта (его копка в других целях), то необходимо снимать эти слои земли до тех пор, пока не упретесь в сплошные нетронутые пласты земли. И только после этого необходимо выравнивать дно котлована по нижней отметке нетронутых земель при помощи песка и гравия. То есть в этом случае песчано-гравиевая подушка будет просто толще. Если этого не сделать, то более мягкий обработанный грунт может просесть под давлением плиты и соответственно фундамент просто сломается. В след за ним разрушится и дом.
• Вокруг плитного фундамента устраивают качественную дренажную систему для отвода лишней воды и снижения пучнистости грунта. А сам фундамент с боков желательно дополнительно утеплить плитами полистирола.

Качественно построенный фундамент-плита станет надёжным базисом для семейного очага на долгие годы.

Источник: https://KakPostroitDomic.ru/fundament/plitnyj-plavayushhij-fundament/fundament-plita-plyusy-i-minusy.html

Фундамент для каркасного дома

Этот вопрос мучает ВСЕХ, кто хочет построить дом. Да и те, кто будут нанимать строителей для постройки своего дома, точно также ломают голову над выбором фундамента для каркасного дома. Конечно,ведь фундамент — это основа всего, немного ошибешься в расчетах и рискуешь большими суммами денег, временем, а в самом плохом случае и здоровьем.

Даже если вы решили нанимать бригаду для строительства дома, лучше всего подойти к этому вопросу во всеоружии. Читатели моего блога уже знают, как много шарлатанов развелось вокруг. Они могут уговорить вас на любой вариант, который выгоден именно им — или же его проще строить, или же они получат с этого откат.

Но мы постараемся им помешать.

О фундаментах в Интернете и книгах очень много информации. Тот, кто выберет конкретный фундамент, без труда найдет все необходимое (не забывайте про тот же форумхаус, там целая ветка про фундаменты). Но проблема, возникающая еще до сбора подробной информации о фундаменте, состоит в том, какой фундамент выбрать?
В принципе

о выборе фундамента

Каркасный дом — легкое здание, несравнимое по массе с брусовым домом и уж тем более с кирпичным или блоковым домами. Поэтому на фундаменте хочется сэкономить, но экономить нужно с умом, иначе потом его ремонт обойдется «в копеечку». С другой стороны, бездумно тратить 200-300 тысяч рублей на фундамент тоже не хочется, нужно подбирать разумный компромиссный вариант для каждого случая. Перезапас прочности здесь просто не нужен, это легкий, но надежный дом.

Давайте сначала рассмотрим все самые популярные варианты фундаментов под каркасный дом.

Ленточный фундамент

Самый часто выбираемый фундамент под каркасник — ленточный фундамент. Этот фундамент представляет из себя стену, которая идет по контурам будущих несущих стен дома.

Ленточный фундамент бывает двух типов:

А. Мелкозаглубленный (МЗЛФ)
В этом случае выкапывают траншею на 400-600 мм глубиной, закладывают и связывают арматуру рассчитанного под этот фундамент размера и заливают бетоном, поднимая «ленту» на высоту 200-400 мм над землей.

Б. Глубокозаглубленный (ГЗФЛ)
В этом случае выкапывают траншею глубиной ниже глубины промерзания в вашем районе. В Москве и близлежащих областях эта глубина около 1,6 метра. Глубину промерзания в вашей области лучше поискать в интернете, не верьте на слово родственникам и соседям. В остальном процесс аналогичен пункту А.

о ленточном фундаменте:

Плюсы ленточного фундамента:Бюджетность (У МЗФЛ)Надежность (У ГЗФЛ)Отработанная технология для большинства строителей

Готовый непродуваемый цоколь (в отличие от свайного)

Минусы ленточного фундамента:Необходимость кропотливо делать опалубку для фундаментаБолее сложная реализация на участках с уклономСложно делать в одиночкуЖелательна возможность для подъезда тяжелой техники («миксер»).

Свайный фундамент

Свайный фундамент также один из самых популярных и подходящих фундаментов для каркасного дома. Общая схема проста — мы бурим ямы глубиной ниже глубины замерзания. Свайные фундаменты обычно делают ростверком.

Ростверк — это невысокая «лента» (или деревянный брус) высотой 200-300 мм и толщиной 200-400 мм, которая стоит сверху свай и как бы висит «в воздухе». Ростверк нужен для того, чтобы связать все сваи в единое целое. Ростверк бывает бетонным или деревянным. Первый крепче, второй легче и быстрее делать своими руками. Много материалов по свайным фундаментам лежит здесь.

Лично я остановился на деревянном ростверке, так как его легче было сделать с минимальной помощью со стороны, к тому же, на моем участке нет возможности для размещения миксера.

Свайные фундаменты строят из разных материалов:

Буронабивной «ТИСЭ»

В данном типе фундамент в пробуренные буром на глубину ниже глубины промерзания ямы выбранного диаметра (обычно 200-350 мм) заливается бетон (на высоту от земли обычно 300-1000мм, в зависимости от уклона и желания поднять дом). ТИСЭ же называется насадка на бур, которая делает внизу сваи «уширение», т.е. расширяет сваю и делает для нее широкое основание, которое не даст силам пучения выплюнуть сваи из грунта.

Мой опыт построения свайного фундамента ТИСЭ здесь

Винтовые сваи

Сваи в данном случае делаются из металла. Их закручивают в землю вручную или с помощью спец.машины, как саморезы в дерево. Ростверк обычно применяется также из металла (швеллер).

Плюсы свайного фундамента:Дешевизна (с винтовыми сваями — спорно)Относительная простота самостоятельной реализацииМожно делать без помощниковПодходит для любых грунтов

Идеальный вариант при имеющемся уклоне участка

Минусы свайного фундамента:Более холодный пол (пока не закрыт цоколь)Отсутствие подвала в доме с таким фундаментом (99%)Траты на утепление или закрытие высокого цоколя или терпеть «куриные ножки»

При неправильной реализации — дом часто шатает, т.к. грунт «пучит» столбики.

Плитный фундамент на примере УШП

В последние годы все популярнее заливать под каркасный дом Утепленную шведскую плиту (УШП). УШП — это бетонная плита, заливаемая с арматурой и трубами теплого пола поверх специального жесткого пенопласта (200мм) и песочной утрамбованной подсыпки.

Плюсы плитного фундамента:Монолитный полТеплый полНе нужно возиться с деревом (хотя лично я люблю, для меня это скорее минус)Фундамент 3 в 1 (и фундамент, и пол, и отопление)
Минусы плитного фундамента:Высокая цена (от 1500 до 5000 за кв.

м)Сложная технология для самозастройщикаНемногие строители умеют правильно «готовить» УШПЗатратно и сложно реализуемо на участках с уклоном

Обязательно нужен подъезд для «Миксера»

Кому стало интересно, прочитать про нее можно здесь. Сюжет об УШП:

Еще есть интересный фундамент — УФП (утепленная финская плита). УФП — по сути ленточный фундамент, внутри которого на полах по грунту потом заливают бетонную плиту как и в УШП. Плюсы и минусы примерно как и у УШП.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент — это столбики, которые поставлены сверху на грунт или заглублены в него наподобие ленточного фундамента. По сути — смесь МЗЛФ и столбчатого фундамента. Подробнее о столбчатом фундаменте читайте здесь (с фотографиями)

Выглядит это обычно так:

Сверху часто ставится деревянный ростверк.

Плюсы:Очень дешевый фундаментОчень легкий в исполнении

Можно делать без помощников

Минусы:
Ненадежный, исполняется только на хороших грунтах (иначе домик может развалиться).

Ну вот, это примерная картина на рынке фундаментов для каркасного дома. Выбирайте на свой вкус и цвет (а лучше под свой грунт и дом).

Источник: http://KarkasGid.ru/fundament-dlya-karkasnogo-doma/

Устройство фундаментной плиты под лёгкий дом из газобетона

Внешний вид бетонных плит

Разнообразных конструкций фундаментов много, под каждый тип здания своё решение. Под кирпичный дом, подходит монолитный ленточный, а под бетонный или каркасный можно сделать блочный фундамент. Под дом из газобетона или пеноблоков вариантов возведения фундамента ещё больше, так как вес такой постройки невелик.

Возьмём недорогой способ обустройства несущей конструкции, плитный, где фундаментная плита делается не только способом монолитной заливки. В дополнение рассмотрим вариант, где монтируется готовая бетонная конструкция, основа из дорожных плит.

Конструктивные особенности плит для основания

Эскиз с перечислением предстоящих работ

Толщина плит играет не последнюю роль, плиты толщиной в 140 мм., из тяжелого марочного бетона производят с применением предварительно ненапрягаемой арматуры. Они вполне подходят под фундамент, где стены могут быть из газобетона, пеноблоков, иметь каркасный вариант исполнения, или кирпичный.

Дорожные плиты перекрытия довольно крепки. По своей прочности на сжатие коэффициент выдерживают с помощью бетона B 25, а для изделий с стандартной ненапрягаемой арматурой  бетон применяют марки— В 30. Большая часть дорожных плит работает на изгиб. Также важна прочность при изгибании, на само растяжение, показатель которого может составлять от 2.0, до 5.5 МПа.

По большому счёту, плюсом такого применения, есть независимость фундамента от подвижек грунта. Многократные циклы промерзания (F) не оказывают большого негативного воздействия на такую «плавающую» конструкцию.

Все подвижки происходят синхронно вместе с самим грунтом, при этом обеспечивая полную сохранность возведённого здания. Будь то дом из лёгкого газобетона или кирпичный загородный домик.

При этом производят полную обвязку всех дорожных плит, с помощью сварочного оборудования. Под огромный кирпичный дом такое возведение применяют редко, дорожная плита не сможет качественно нести тяжёлую многоэтажную конструкцию из кирпича на подушке. Вес она выдержит, а вот перераспределение нагрузок, нет. Стена из пеноблоков имеет большую точку опоры по площади, чем кирпич.

Дополнительные меры при плитном обустройстве основания

Изображение армирования плиты с размерами

Согласно строительной практике, оптимальная толщина монолитной фундаментной плиты, под каркасный дом составляет 20-25 см, где верхняя ее часть, будет 15 см, а 10 см погружают в землю. Водоотвод и дренаж, на плотно прилегающем к плите перекрытия участке, должен быть проведён однозначно.

Что касается гидроизоляции, то на нижней бетонной подготовке делают его в два слоя, так как плита почти полностью лежит на земле. При возведении подобных конструкций для газобетона, пеноблоков, керамзитобетона, фундаментная часть льётся толще, примерно 300 мм.

Их устанавливают под всю площадь жилого здания, а благодаря максимальной площади соприкосновения железобетонной плиты, передача нагрузки на грунт становится почти минимальной. Равномерно распределяясь по всей несущей плите, эта конструкция позволяет строить дом на глинистых грунтах, суглинках.

Выбор участка

Такой вид основания, подходит под монолитный каркасный дом и характеризуется тем, что заливка бетона происходит под всей поверхностью здания. Есть некоторые положительные и отрицательные стороны при возведении такого основания под дом.

Разберём положительные моменты:

• Простота при работе с бетонной смесью, возможность приготовить бетон прямо на месте заливки. В случае работы с готовым изделием скорость монтажа будет максимальной, бригада из трёх человек смонтирует основание за один день.
• Фундамент служит хорошей основой внутри построенного дома, будь то каркасный дом, дом из пеноблоков или газобетона. Фундаментная основа перекрытия удобна тем, что нет необходимости делать стяжку внутри помещения.

Источник: https://FundamentClub.ru/plitnyj/fundamentnaya-plita-pod-dom.html

Монолитно каркасный дом

Монолитно каркасный дом это монолитный железобетонный каркас и заполнение его проемов легкими блоками из ячеистых бетонов – для загородного дома вариант, близкий к идеальному. Прочность дома с монолитно каркасной конструкцией обеспечена. Из монолитного железобетона выполняются фундамент, стойки или колонны, междуэтажные перекрытия и стены цокольного этажа. Возможно и устройство стен в монолитном варианте, или части стен.

Подобные решения принимаются и для многоэтажных домов. Планировочные решения домов в монолитном каркасе, возможны любые. Не ограничены размеры комнат, их высота, конфигурация. Возможны эркеры, криволинейные формы. Привязывать пролеты к длине ж/б плит перекрытия не нужно, единственное, что в просторных залах и вестибюле могут по расчету понадобиться стойки или колонны.

Монолитный каркас, как правило, строят посредством услуг профессиональных строительных фирм, из товарного бетона. Специалисты владеют методами бетонирования многоэтажного дома поэтапно. Нагружение конструкций производится по мере набора прочности предыдущей заливки.

Неизбежные при данной технологии холодные швы бетонирования выполняются в соответствии со строительными нормами. Технологию укладки и уплотнения бетонной смеси и необходимые средства малой механизации – вибраторы и пр., как правило, обеспечивает фирма.

Без специальных знаний и навыков, геодезического контроля и соблюдения технологии качественный монолитный каркас для дома не построить.

Этажность дома монолитно-каркасной конструкции практически не ограничена, но коттеджи редко строят больше трех этажей.

Особенности возведения монолитно каркасного дома

Одновременная заливка каркаса дома из нескольких этажей невозможна технологически, поэтому бетонируют по частям. На готовый фундамент устанавливают опалубку несущих колонн первого этажа (если строится цокольный этаж – то стен подвала), затем бетонируют этаж до отметки перекрытия.

После набора бетоном прочности, достаточной для работ по монтажу опалубки перекрытия (это диктует проект, возможны данные 50% марочной прочности бетона для распалубки, и 70% — для монтажных работ на перекрытии), приступают к вязке армокаркаса и заливке бетона в перекрытие. Для опалубки перекрытия применяют горизонтальную опалубку разных видов, чаще всего с палубой из ламинированной водостойкой фанеры.

Опорные стойки для перекрытия убирают в установленные сроки, по мере схватывания бетона. После набора прочности бетоном перекрытия опалубку колонн переставляют. Так поэтапно заливают весь монолит каркаса, но холодных швов здесь не избежать.

Стык, получающийся вследствие заливки свежего бетона в конструкцию, забетонированную до определенной отметки, называют холодным швом. Эти границы — холодные швы — всегда ослабляют конструкцию, они являются своего рода разрывами в монолите.

Это ослабление минимизируют, улучшая сцепление схватившегося бетона со свежим.

Поверхность застывшего бетона зачищается, обеспыливается, цементная пленка счищается металлическими щетками. Кроме того, холодные швы устраиваются строго в определенных участках, где нагрузки минимальны, расположение их, как правило, перпендикулярно к оси конструкции. Швы колонн должны быть только горизонтальными, и делают их в допуске нескольких сантиметров от стыка колонны с перекрытием. В самой колонне холодных швов быть не должно.

В перекрытиях предусмотрены технологические проемы для ввода инженерных коммуникаций — водопровода, канализации, отопления и электроснабжения, а также вентиляционных каналов и дымоходов. Все отверстия армируются по контуру дополнительными стержнями.

Бетон для монолитного каркаса применяется классов В22,5, В25, В30. Для тонких стен и колонн нужен бетон с большей удобоукладываемостью, чем для фундаментов и перекрытий.

Но подвижность П4 в условиях частной стройки часто имеет нехорошую закономерность – снижение итоговой прочности бетона конструкции.

Нужно стараться пластифицировать бетон модификаторами, но не допускать лишней воды, и не в коем случае не разбавлять товарный бетон водой, если он потерял при доставке часть подвижности. Для решения этой проблемы нужно всегда иметь пластификатор с рассчитанной дозировкой на нужный объем бетона.

Колонна не должна быть смещена от проектного положения, допуски очень строгие, и это оправдано – устойчивость и прочность всего дома будет зависеть от точного расположения колонн по осям.

Монолитный каркас намного лучше возводить в теплое время года. Но не в жару, перегрев бетону вредит, вызывая температурно-усадочные трещины, ослабляющие всю конструкцию. Особенно это касается массивных элементов – перекрытий. Лучшая температура для бетона +18⁰С — +25⁰С и высокая влажность. Уход за бетоном проводят по стандартным технологиям. При высоких температурах воздуха бетон приходится охлаждать. При температуре от +35⁰С бывает недостаточно полива водой, иногда используют чешуйчатый лед.

Что касается зимнего бетонирования монолитного каркаса, этого варианта лучше избегать. Экзотермия бетона тем меньше, чем тоньше перекрытие. Для колонн ее вообще лучше не учитывать, слишком большой индекс поверхности. Затраты на электропрогрев, индукционный, электродный или нагревательными проводами, очень высокие, понадобятся трансформаторы и бесперебойная энергия.

Заморозить бетон перекрытия очень легко, но демонтировать его и заливать заново… Обогрев конструкций тепловыми пушками, устройство шатров и навесов, различные термосы — варианты не менее затратные. Антиморозные добавки в бетон, прогрев опалубки, замес на горячей воде и подогретых заполнителях может решить проблему при температурах воздуха до -10⁰С.

Но зимнее бетонирование на частной стройке, да еще и каркаса – сложное и затратное дело, и прибегать к нему следует только по веским причинам, например, невозможностью доставки стройматериалов в летнее время.

Железобетонный каркас дома будет прочным, а ограждающие конструкции возможны из легких блоков. Вся нагрузка – на колонны и перекрытия, а ограждения только самонесущие.

В помещении можно забивать гвозди и анкера, закреплять на стены любую мебель без проблем. Есть и варианты не хуже, стройматериалов и стеновых, и утепляющих сейчас в изобилии, просто нужно правильно рассчитать нужную теплозащиту для своего района.

Теплозащита монолитно каркасного дома

По вопросу теплозащиты — один из основных холодных мостов монолитного каркасного дома получается на торцах перекрытий. Бетон очень хорошо проводит тепло, что в данном случае не нужно. Торцы нужно утеплять дополнительно. Что касается теплопотерь от колонн, в конструкциях монолитных каркасов это учтено проектным решением – все колонны должны быть в тепловом контуре помещения. Они не примыкают к ограждающей конструкции, могут быть закрыты отделкой или находиться во внутреннем слое «пирога» стены.

Перекрытие выходит за колонны, и они не «мерзнут». Дело, конечно, не в ресурсе колонн, его хватит с избытком на всю эксплуатацию дома, дело в организации зоны тепла и минимизации теплопотерь. Колонна может находиться в стене, при этом примыкания колонн к ограждающим конструкциям стен дополнительно утепляют. Но колонна в монолитном каркасном доме не всегда вся «утоплена» в стену, и в архитектурном плане это вовсе не плохо.

Есть варианты интересных дизайнов помещений именно с такими контурами внутренних стен.

Хотя и каркас, и фундамент выполняются из железобетона, вертикальная гидроизоляция по верхнему обрезу всех элементов фундамента необходима для отсечки подсоса капиллярной влаги от фундамента к колоннам.

Источник: https://stroyfora.ru/p/post-171

Плитный фундамент своими руками: Пошаговая инструкция для дома и бани +Фото

Плитный фундамент является самым прочным и надежным фундаментом из всех известных видов, однако он же является и самым дорогостоящим. Высокая цена такого фундамента обусловлена большим количеством затрат на бетон и изоляционные материалы, ведь размер такого фундамента равняется габаритам основания дома.

Плюсы при строительстве

1. Неоспоримым плюсом плитного фундамента является то, что он дает возможность построить каркасный дом, вообще любое здание (тяжелый дом, баню и т.п.) даже на заболоченных грунтах или торфяниках.

2. Конструкция такого фундамента, который представляет собой монолитную армированную плиту, позволяет ему как бы «плавать» на поверхности почвы, перемещаясь вместе с мигрирующим верхним слоем влажных грунтов. За такую особенность плитный фундамент прозвали плавающим.

3. Сложности возведения плитного фундамента связаны, как правило, с моментом расчета необходимых материалов.
4. Такого рода фундамент-монолитная плита станет полом для цокольного этажа дома, что достаточно удобно и практически выгодно.

Минусы монолитной плиты в фундаменте

1. Конечно это дороговизна, не все могут себе его позволить. И хотя плитный фундамент является самым дорогим из всех, экономить на его возведении не стоит, ведь от его прочности зависит устойчивость и долговечность всей постройки.
2. Если вы вдруг захотите перенести  каркасный дом, с фундаментом стоит попращаться, в отличии от винтовых свай, которые можно выкрутить и использовать снова.

Возведение фундамента. Этапы установки

1. Плитный фундамент является мелкозаглубленной разновидностью фундаментов. После основной разметки на участке строения роется котлован. Плитный фундамент устраивают таким образом, чтобы он не сильно выступал на поверхности почвы. Глубина котлована рассчитывается исходя из следующих размеров: высота самого фундамента (20-40 см.) + высота песчанной подушки (не менее 10 см.) + слой теплоизоляции (до 10 см.).

Засыпаем песок. Выравниваем основание

2. На дно котлована насыпается песчаный слой, который необходимо тщательно утрамбовать. Некоторые строители засыпают слой щебня, но это не обязательно, он всё равно умнется в песок. Пенокомплекс тоже не обязателен, но фирмы, чтобы больше заработать, делают с ним.

Затем кладется слой гидроизоляции, в качестве которой может быть использован рубероид, застилаемый внахлест и спаянный газовой горелкой. В зависимости от климата на слой гидроизоляции укладывается теплоизоляционный материал (пенопласт или пенополистирол).

Следует знать , что данный фундамент требует утепления не только в основании плиты, но и с боков конструкции.

3. Следующий этап – возведение опалубки по всему периметру будущей монолитной плиты-фундамента.

Доски опалубки также покрывают гидроизоляцией.
4. Далее по всей поверхности фундамента в виде решетки укладывается арматурный каркас из прутьев диаметром не менее 12 мм. Прутья фиксируются между собой проволокой, размер полученных после связки окошек может быть 20 на 20 см. или 30 на 30 см.

Подготовка каркаса перед заливкой бетона

5. Когда арматурный каркас установлен – заливаем бетонную смесь. Для монолитного плитного фундамента потребуется достаточного большое количество бетонной смеси.

Если залить плиту в один прием не получилось отложить заливку второго слоя можно на срок не более 12 часов, в противном случае фундамент может получиться не таким прочным, как хотелось бы.

Заливаем плитный фундамент своими руками

Существует еще один вариант возведения плитного фундамента, когда по всему примеру опалубки помещаются готовые железобетонные плиты, которые заливаются бетонной стяжкой. Однако такой вариант фундамента будет уступать монолитному в прочности. К тому же для укладки тяжелых бетонных плит понадобится привлечение спецтехники, что вряд ли станет более экономически выгодно, чем устройство плитного фундамента монолитной конструкции.

Как только бетон застывает и набирает прочность — фундамент под ваш будущий дом готов.

• Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
• homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
• Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
• Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
• Lifemebel.ru- гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
• Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
• Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

Источник: https://domsdelat.ru/fundament/plitnyj-fundament.html

Виды фундаментов для каркасного дома (с фото)

У всех видов фундаментов для каркасных домов есть свои плюсы и минусы. Под одно здание лучше заложить столбчатый фундамент, под другое, к примеру, ленточный. Зависит это, в основном, от грунта, на котором будет находиться строение.

На этой странице вы узнаете, какой фундамент для какого грунта подходит лучше всего. Также вы получите информацию об оптимальной глубине фундамента для каркасного дома, и о том, чем один вид основания отличается от другого. Кроме того, вы сможете посмотреть типы фундаментов под каркасный дом на фото.

При возведении каркасных домов применяют различные виды фундаментов. Но поскольку такое жилье много легче каменного и даже деревянного, то нецелесообразно устанавливать мощные тяжелые и дорогостоящие основания.

Какой фундамент под каркасный дом лучше всего, зависит от нескольких факторов. Чаще всего в зависимости от конструктивной схемы здания, вида и свойств грунтов площадки, наличия или отсутствия производственных возможностей выбирают ленточный, столбчатый, плитный или свайный тип.

Фундаменты по способу изготовления могут быть сборными (из железобетонных элементов, произведенных на заводе) и монолитными (элементы из бетона, железобетона, в некоторых случаях из бута, остатков кирпичей.

Ленточный монолитный фундамент под каркасный дом

Ленточный монолитный фундамент под каркасный дом устраивается под все стены здания (несущие и самонесущие). Нижняя обвязка «платформы» каркаса опирается на цоколь — бетонный, выложенный кирпичом либо бутовой кладкой. Нельзя заглублять стены дома в грунт, так как почвенная влага, проникая внутрь, способствует их разрушению.

Ленточный фундамент для каркасного дома монтируется из монолитных подушек (обозначаются ФЛ — фундаментная лента) длиной 900, 1200 и 2400 мм, шириной 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2400 и 2800 мм, высотой 300 мм и монолитных стеновых блоков (ФБС) длиной 900, 1200 и 2400 мм, шириной 400, 500 и 600 мм.

Если ширина самого фундамента и его подушки равны, то монтируется сплошное основание. В случае, когда ширина фундамента меньше ширины подушки, строится прерывистый фундамент, но расстояние между подушками не должно превышать половины длины подушки.

Наилучшие материалы для столбчатого фундамента каркасного дома — бетон, железобетон и кирпич. Кирпичные столбы выкладываются поперечным сечением не менее 4×4 см, а в бетонных и железобетонных допускается меньший размер. Между столбами по периметру дома возводится легкая перегородка по всей высоте фундамента. Она защищает пол первого этажа от переохлаждения (зимой) или перегрева (летом).

Бетонные столбы просты в изготовлении. Как видно на фото, фундамент для каркасного дома этого типа состоит из пятки (подземная часть опоры с увеличенной площадью опирания) и непосредственно самой опоры. Сначала роют лунки со сторонами 40×40 см глубиной около 60 см. Затем заливают слой бетона толщиной около 10 см и укладывают сетку МАК, поверх которой — еще 10 см бетонного раствора.

В центральную часть образовавшейся пятки, не дожидаясь схватывания бетона, притапливают один конец каркасной арматуры 15×15 см на глубину около 15 см. После полного высыхания вокруг каркаса арматуры устанавливают короб опалубки (с внутренними сторонами 25×25 см) на требуемую высоту над уровнем земли и завершают заливку. Важно постараться, чтобы верхние площадки столбов расположились в одной плоскости.

В конце снимают опалубку, тщательно промазывают смолой или другими видами гидроизоляции поверхности столбика и засыпают лунку.

Металлические столбы сооружают из любых видов металлопроката с поперечным сечением не менее 10×10 см и толщиной металла от 0,5 см. В качестве пятки на нижний конец наваривают крестовину из того же материала либо металлическую пластину толщиной не менее 0,3 см, чтобы площадь опоры была 35×35 см.

Далее проделывают точно такие же операции, как в предыдущем варианте, за исключением некоторых моментов. Пятку заливают сразу на толщину 20 см и в нее внедряют нижний конец столбика на глубину 10-15 см. Параллельно вертикали и горизонтали выравнивают так, чтобы верхние концы расположились на одной плоскости.

Если крестовина оказалась недостаточно притопленной, то сверху доливают еще слой бетона, пока она не скроется. На заключительном этапе бетонных работ вокруг столбика заливают горку, чтобы вода не скапливалась возле металлических частей. В этой конструкции металлический столбик как бы заменяет каркас арматуры.

Ленточный и столбчатый фундаменты можно возводить на грунтах, которые не подвержены пучению, просадке. Дома на таких основаниях строят в зонах с низкой сейсмической активностью и в климате с низкой влажностью.

Трубчатый и бревенчатый фундамент

Трубчатый фундамент устанавливают из металлических, асбестоцементных и ПВХ-труб диаметром не менее 18 см. Подготавливают лунки и заливают пятку, проложив сетку МАК. Пока раствор не высох, опускают трубы, притопив нижние концы в бетон на 5-10 см. Внутрь труб просовывают трехгранный армированный каркас со сторонами 10×10 см и нивелируют столбы по вертикали и горизонтали.

После полного схватывания раствора полость труб доверху наполняют бетоном, который тщательно утрамбовывают. В конце работ свободное пространство лунки засыпают обычным грунтом.

Бревенчатый фундамент — самый простой, но и недолговечный. Технология сборки столбика следующая. Сначала изготавливают «лапу» 40×40 см в виде крестовины из половинок бревна и закрепляют ее на основание. Полученный столбик прожигают со всех сторон на открытом огне и обильно смазывают смолой. После этого его опускают в заранее подготовленную лунку и вокруг засыпают грунтом.

Столбы устанавливают по углам сруба и в местах пересечения внутренних стен, а когда пролет превышает 2 м, еще и посередине. Между столбами ставят опалубку, которую впоследствии заполняют бетонным раствором или любым теплоизоляционным составом.

Обычно для опалубки используют кирпич, куски шифера, обрезки профнастилов или пилолес, включая горбыль. В качестве теплоизоляционной засыпки или заливки применяют как материалы, предлагаемые промышленностью, типа стекловаты, пенопласта, пенополистирола и изовера, так и подручные, например глиняные смеси в сочетании с гравием, соломой, мхом, бутом и т. д.

Каркасный дом на плитном фундаменте (фундамент «Плита»)

Каркасный дом на плитном фундаменте строится чаще всего, даже несмотря на то, что это самый трудоемкий и дорогой вариант основания дома. Его возводят под все здание, выходя на 100-1000 мм за край наружных стен.

Толщина плит — от 30 см. Нижний слой армируется сетками и дополнительными стержнями рабочей арматуры, верхний — арматурными сетками (стержни меньшего сечения, чем в нижнем поясе). В теле плиты устраивают пространственные каркасы.

Фундамент «Плита» под каркасный дом возводят на почвах с малым модулем деформации, просадочных, пучинистых, сильно увлажненных грунтах. Плита имеет повышенную жесткость по сравнению с другими вариантами фундаментов, поэтому ее осадка происходит равномерно по всей плоскости без перекоса здания. Дома с такими фундаментами обычно строят в зонах с сейсмической активностью более 8 баллов.

Свайный фундамент под каркасный дом (с фото)

Свайный фундамент под каркасный дом устраивают на площадках с неблагоприятными геологическими условиями.

В строительной практике есть сваи-стойки и висячие сваи. Первые применяют, когда под слабым несущим слоем находится грунт с хорошими прочностными характеристиками.

Как видно на фото фундамента под каркасный дом, прорезая слабый грунт, свая упирается в слой сильного грунта и передает нагрузку от здания на него. В большинстве случаев такие сваи имеют значительную длину, поэтому их приобретение и установка обойдутся дорого для хозяина небольшого индивидуального жилого дома.

Висячие сваи меньшей длины. Под нижний конец такой сваи засыпают песок, чтобы более равномерно распределить давление от здания, а ее верхний конец (оголовок) заделывают в железобетонную оболочку — ростверк.

Используют забивные (сборные) и набивные (монолитные) сваи. Забивные изготавливают на заводах железобетонных конструкций и устанавливают в проектное положение при помощи специальной забивной установки — копра. Но для индивидуального строительства монтаж такого фундамента дорог, однако может использоваться при поточном возведении нескольких коттеджей.

Оптимальный вариант свайного фундамента — буронабивные сваи с оболочкой из труб (металлических, асбестоцементных). Трубы погружают в грунт и заполняют бетоном. Расстояние между сваями — 1,5-2 их диаметра.

Какой грунт для какого фундамента лучше

О том, какой грунт для какого фундамента лучше, вы можете узнать из таблицы « Рекомендуемые типы фундаментов в зависимости от вида грунта».

Таблица « Рекомендуемые типы фундаментов в зависимости от вида грунта»:

Грунт	Фундамент
Крупнообломочный	Любой
Суглинки	Ленточный, столбчатый
Супеси	Ленточный, столбчатый, плитный
Глины	Ленточный, столбчатый
Пески	Свайный, плитный

Источник: https://www.stroy-dom.net/?p=3073

Монолитный плитный фундамент

Плитный фундамент — это сплошная плита, углубленная в грунт, она создается из железобетона или бетона, иногда её называют сплошным фундаментом. Уровень нагрузки как внутренних, так и внешних стен на грунт, при использовании плитного фундамента, распределяется равномерно и является минимальным.

Монолитный плитный фундамент отличается высокой стойкостью к неравномерному смещению почвы в результате осадки и термических процессов (замерзания и оттаивания). Строительство с этим типом фундамента допускается на всех видах грунта, в том числе и пучинистом либо песчаном, даже в тех случаях, когда уровень грунтовых вод достаточно высок.

Сплошная плита — способна смещаться совместно с грунтом, что исключает конструктивные изменения постройки. Именно по этой причине она ещё называется плавающим фундаментом.

Монолитная плита отлично подходит при постройке на нестабильных типах грунта, таких как: слабые, болотистые, рыхлые, песчаные, водянистые и т. п. Плита также используется в тех регионах, где наблюдается глубокое замерзание почвы. Сплошной фундамент весьма популярен при строительстве частных домов. Его универсальность обусловлена высоким развитием европейских строительных технологий и разработкой новых тепло- и гидроизоляционных материалов.

Фундамент утеплённая шведская плита

УШП – это современная технология, которая отличается хорошим энергосбережением, краткими сроками постройки и малой толщиной. Благодаря новым технологиям и инновационным стройматериалам УШП позволяет интегрировать в себя коммуникационные и канализационные системы и «тёплый пол». В итоге все финансовые затраты окупаются уже через небольшой период дома на сплошной плите.

Впервые УШП возникла в такой европейской стране, как Швеция, это произошло в прошлом веке, а теперь она начинает завоевывать популярность и в России. Но далеко не все компании соблюдают необходимые стандарты при постройке фундамента плиты, потому к выбору застройщика стоит относиться очень внимательно.

Преимущества монолитного фундамента:

• Полная защита от грунтовых вод;
• Отличная гидроизоляция;
• Высокий уровень надежности и долговечность;
• Возможность постройки в зонах с проблемными видами грунта;
• Стойкость к сильному давлению грунтов;
• Плита подходит под строительство из любых материалов;
• Относительная простота при монтаже.

Устройство сплошного фундамента

Плитный фундамент создается с использованием бетона или железобетона. Опалубка с фундаментом при этом будет единой конструкцией. В связи с тем, что плитный фундамент часто используется там, где существует проблемный грунт, к такому типу фундамента предъявляют достаточно высокие требования. При планировке и возведении дома необходимо чётко соблюдать технологию и использовать только качественные строительные материалы.

Устройство сплошного фундамента различается и зависит от проекта.

• Монолитная плита бывает:
• Решетчатая либо цельная;
• Ребристая или гладкая;
• Бетонная (простая) или железобетонная (армированная).

Фундамент утеплённая шведская плита при постройке обычно укрепляется арматурным каркасом, но каждый раз индивидуально выбирается тип бетона и арматуры. Кроме того, особенности проекта влияют на уровень углубления в грунт. При большем углублении возможно сооружение подвала.

Под плитный фундамент создаётся утрамбованная песчано-гравийная подушка, а под ней специальная дренажная система. При большом уровне заглубления плиты выкапывается котлован, иначе снимается только плодородный шар грунта. Перед тем как заливать бетон, обустраивается гидроизоляция и теплоизоляция, а также монтируется арматура. После чего устанавливается система теплого пола на специальной сетке. Важным преимуществом шведской плиты является то, что сразу после высыхания и затирания бетонная основа будет готова к отделке.

Оставить заявку/Задать вопрос

Источник: http://kapkasnik.ru/monolitnyj-plitnyj-fundament/

Особенности плитного фундамента для каркасного дома

Каркасные дома относительно легкие, поэтому вариантов возведения фундамента много. Эксперты советуют выбирать его исходя из экономической составляющей, условий климата и типа грунта. Хорошо подходит для каркасной постройки плитный тип основания.

Что представляет собой плитный фундамент

Плиточный фундамент состоит из одной большой плиты высотой 20-45 см под всем домом. За счет большой опорной площади основания обеспечивается хорошая устойчивость постройки на многих типах грунта. Даже если грунт двигающийся, его перемещение не приводит к перекосам.

Виды плитных фундаментов

В зависимости от глубины залегания, плитные фундаменты делятся на:

• незаглубленные;
• малозаглубленные;
• сильнозаглубленные.

Первый вид используют в том случае, если пучение из-за мороза вообще отсутствует.  В высоту он достигает чуть более 20 см.

Малозаглубленный фундамент конструируется со снятием верхнего слоя почвы. При этом необходимо уплотнение грунтовой поверхности. Под сильнозаглубленный фундамент вырывается котлован. Он экономически невыгоден, поэтому в настоящее отдают предпочтение более дешевым и выгодным решениям.

В зависимости от типа конструкции фундамент может быть:

1. Из монолитных плитх.
2. С использованием плавающей плиты.
3. С решетчатыми составляющими.

Плавающий тип фундамента долговечен, однако экономически нецелесообразен – цена на него велика. Поэтому стоит хорошо подумать, нужно ли производить такие затраты.

Под каркасник лучше всего подойдет монолитный тип. Процесс изготовления такого фундамента описан ниже.

Решетчатая разновидность – это сочетание плитного и ленточного типа. Строителями используется редко.

Плюсы и минусы

К основным преимуществам плитного фундамента относится:

• отсутствие необходимости углубления до уровня промерзания почвы;
• высокая стойкость к перепадам температуры;
• возможность установки на любых типах почв;
• повышенный срок эксплуатации;
• низкая вероятность деформации и проседания.

К отрицательным моментам можно отнести:

• повышенный срок выполнения строительных работ в связи с укладкой гидроизоляционного слоя;
• под фундамент нужна идеально гладкая площадка, что повышает требования к условиям возведения;
• сравнительно большие расходы на бетонную смесь и строительную арматуру.

Расчет несущей нагрузки

Плитный фундамент будет считаться надежным, если его площадь удовлетворяет условиям формулы: S > Кн × F / Кр × R, где:

• S – основание дома, измеряемое в кв. см.;
• Кн – коэффициент надежности опоры (равный 1,2);
• F – совместная масса всех плит на фундамент в кг;
• Кр – коэффициент условия работ;
• R – условное значение расчетного почвенного сопротивления в кг/кв.см.

Кр начинается от 1 (на пластичных глинистых почвах) и заканчивается 1,4 (на крупнопесчаной почве с условием легкой постройки). Величины коэффициентов берутся в специальных архитектурных справочниках.

Если по формуле площадь оказывается меньше, она должна быть увеличена, либо необходимо изменить другой параметр.

Технология строительства

Технология возведения данного основания не представляет особой сложности и использования специальной грузоподъемной техники. Фундамент состоит не только из самой плиты, но и специальных слоев, которые сохраняют свойства конструкции, и защищают от разрушительного воздействия климата и грунтовых вод.  Далее рассмотрены шаги его создания.

Разметка площадки

При определении границ фундамента учитывают:

• удаленность от дороги и подъездной путь;
• границы всего участка;
• соседство с уже построенными объектами на своем и соседнем участке.

При проектировании необходимо опираться на градостроительный кодекс и противопожарные меры. На поверхность почвы наносят внутренние и наружные границы будущего фундамента. Как правило, для этого используются колышки из дерева либо металла, которые соединяются между собой каким-либо тросом или лентой.  Она натягивается по периметру котлована на высоте, которая необходима при планировании высоты плиты.

Выемка грунта

Для того, чтобы освободить место под конструкцию фундамента, производят выемку грунта.

Затем дно котлована застилается геотекстилем, который не позволяет расползаться сыпучему слою и повышает прочностные характеристики.

Материал должен не только покрывать дно полностью, но и немного выходить за его границы.

Опорная подушка

Для создания опорной подушки используют на выбор:

Какой именно материал будет использоваться, зависит от состава почвы и содержания в ней грунтовых вод.

Песок хорошо подойдет для пучинистого и слабого почвенного состава, так как он способен его упрочить. Наиболее распространена толщина подушки до 30 см.

Преимущества конструкции из песка:

1. Выравнивается дно котлована.
2. Происходит уменьшение нагрузки на грунтовое основание за счет компенсирования возможных подвижек грунта.
3. Обеспечивается дренажный эффект за счет пропускной способности песка.
4. Обработка песком уменьшает степень пучения грунта за счет своих природных свойств.

При изготовлении подушки из щебня подбирают материал фракцией свыше 20 мм. Основание из щебня сокращает вероятность деформаций в процессе усадки плиты. Материал засыпают, делают поверхность ровной, затем трамбуют, проливая водой.

Прокладка коммуникаций

Какие именно будут проведены в фундаменте коммуникации – следует предусмотреть заранее. Это, как правило, водоснабжение и водоотведение. Во время монтажа опалубки в основание должны быть вмонтированы гильзы коммуникаций.

При этом обязательно учесть следующие моменты:

1. Глубина для прокладывания не должна быть более полуметра от точки промерзания грунта. Если этого сложно достичь – в ход идут специальные согревающие кабели, а также полистирол.
2. Минимум для диаметра труб допускается – 50 мм.
3. Чтобы линейное расширение при перепадах температуры не привело к негативным последствиям, применяются компенсаторы.

При прокладывании канализации стоит учесть:

• минимальную глубину монтажа (0,7 м от отмостки), чтобы не случилось механического повреждения;
• уклон гильзы для того, чтобы обеспечить достаточный самотек;
• отступление достаточного расстояния от вывода водопровода.

В случае с плитным фундаментом, разводку коммуникаций следует завершить до изготовления подстилающего слоя. Нежелательно, но все же допустимо делать это перед монтированием арматуры.

Создание опалубки

Опалубка выставляется для предотвращения потери формы в момент застывания бетонной смеси. Опоры должны быть закреплены как можно более надежно, так как монолитная плита обладает большим давлением.

Подбетонная стяжка

Выравнивающая стяжка – обязательное условие создание плитного фундамента. На тщательным образом утрамбованную основу производится заливка первого слоя стяжки. Его высота ориентировочно равна 4-5 см.

После того, как он просохнет полностью, укладывают гидроизоляционные материалы, а поверх их делают следующий слой. По высоте он приблизительно такой же, равен около 4 см. Основное предназначение второго слоя стяжки – защита гидроизоляции от механических повреждений арматурным каркасом.

Гидроизоляция

Ее проводят для предотвращения попадания влаги, губительной для конструкции.  Специальные рулонные материалы монтируются при помощи горелки и паяльника. Их надежно крепят для предотвращения движения.

Установка арматурного каркаса

После гидроизоляции приступают к монтажу арматуры. Из арматурных прутьев изготавливают две сетки – одна устанавливается в нижней части, вторая – сверху. Ячейки сетки должны быть величиной 20х20 сантиметров. В качестве материала для сетки используется сталь.

Заливка бетоном

Этот слой является итоговым. Окончательная заливка должна проводиться быстрыми темпами, используя желательно бетононасосы и миксеры. После заливки производят утрамбовку бетона. Это делается вручную. Как правило, данная работа для нескольких человек в зависимости от величины фундамента.

Для утрамбовки хорошо использовать низкочастотные вибраторы.  Они помогают эффективно удалить воздушные пустоты. При морозе рекомендуется укрывание плиты пленкой на несколько суток. Если заливка пришлась на жару – следует пролить бетонное покрытие водой. Окончательная крепость плиты наступает по истечении четырех недель.

Почему лучше выбирать плитный фундамент?

Плитный, или как его иногда называют «Плавающий», фундамент завоевал широкую известность за свое свойство использоваться на проблемных грунтах. При деформации почвы он плавно перемещается, не позволяя образовываться трещинам в конструкции. Это и другие свойства сделали его надежной альтернативой там, где другие конструкции не целесообразны. Однако необходимо помнить, что как и все фундаменты, он нуждается в надежной гидроизоляции, так как вода для него действует разрушающе.

Калькулятор для расчета объема бетона для плитного фундамента

[uCalc id=149289 name=Проект 1]

Источник: https://rems-info.ru/plitnuy-fundament-karkasnogo-doma.html