Стяжка по лагам в деревянном доме

Бетонная стяжка по деревянным лагам — ЮГ-ЖБК

На прочность стяжки, которая является обязательным условием обустройства надежной основы для монтажа напольного покрытия, влияет вид межэтажного перекрытия, а также количество и качество материалов, используемых при приготовлении раствора. Наиболее сложной в обустройстве считается стяжка по деревянным лагам.

Правила подготовки основания для пола

Песчано-цементная стяжка позволяет делать ровной поверхность, на которую планируется уложить тот или иной вид напольного покрытия. Преимущество бетонного основания в том, что выравнивающий слой склонен к деформации исключительно во время застывания, а после этого никаких значительных изменений с ним не происходит.

Прежде, чем создается крепкая и прочная стяжка пола по деревянным лагам, следует произвести расчеты ее параметров. Нужно разобраться с содержанием цемента в растворе, с толщиной слоя основания, с необходимостью процесса армирования.

Когда имеется потребность в использовании арматуры, определяются с ее типом и размерами диаметра и ячеек. Если на финишное напольное покрытие в процессе его эксплуатации будет оказываться существенная нагрузка, армирование производят в два слоя.

Работа производится в следующей последовательности:

• подготавливают поверхность, убирая мусор и пыль;
• затем межэтажное перекрытие два раза покрывают грунтовкой с глубоким проникновением. Второй слой наносят после полного высыхания первого;
• вдоль каждой из стен желательно проложить полиэтиленовую ленту или другие рулонные материалы. Необходима данная мера для устранения возможной деформации внутри стяжки и для недопущения образования трещин и сколов;
• после заливки раствор выравнивают по предварительно установленным маякам. Для их монтажа используют обрезки профиля или лаги. Применение маяков требует дополнительных временных затрат, но в дальнейшем работу удастся завершить в более короткие сроки и будут сэкономлены материалы.

Организация бетонной стяжки по деревянным лагам

Чаще всего выравнивающую смесь укладывают поверх бетонного межэтажного перекрытия. Но иногда в частных деревянных домах или в зданиях старой постройки возникает необходимость обустройства стяжки по лагам, как на фото. Но эти деревянные элементы имеют существенный недостаток, который заключается в их малой прочности.

Кроме этого при механических воздействиях они нередко демпфируют, особенно при неравномерно оказываемых нагрузках. Также деревянные изделия подвержены гнилостным процессам.

Поэтому и необходимо усиливать конструкцию лаг. Также следует уделить внимание параметрам плотности и эластичности песчано-цементной смеси. Для повышения последнего показателя используют специальные добавки (например, волокна растительного происхождения, полистирол).

С целью усиления лаг из дерева делают металлический каркас и укладывают армирующую сетку. При необходимости выполнения двухслойного армирования, каркасную конструкцию изготавливают из швеллера.

Когда выполняется стяжка по деревянным лагам, до создания каркаса в промежутки между элементами из древесины засыпают утепляющие материалы (керамзит, перлит или другие, у которых невысокий показатель теплопроводности). Данная мера позволяет в дальнейшем уменьшить потери тепла и улучшить звукоизоляцию. Прежде, чем засыпать утеплитель, на основу помещают полиэтиленовую пленку.

Когда засыпан керамзит или другой материал, приступают к созданию каркаса. Для крепления швеллера к брусьям используют саморезы. После завершения монтажа в один или два слоя укладывают армирующую сетку, которую располагают на некотором расстоянии от утепляющего материала. Этот параметр определяют с помощью фиксаторов. На один «квадрат» площади задействуют около 5 штук.

Если производится бетонная стяжка по деревянным лагам, по окончанию высыхания смеси, ее поверхность подвергают шлифовке. Данный процесс усиливает прочность и способствует получению ровного основания.

Строительство пола по лагам в домах из дерева

Источник: https://polspec.com/vyravnivanie-i-styazhka/kak-delaetsya-styazhka-po-derevyannym-lagam-na-polu.html

Делаем плавающую бетонную стяжку под плитку на деревянный пол

Полы из древесины относятся к нестабильным поверхностям, поэтому их выравнивают только в случае крайней необходимости.

Водружать на деревянную основу тяжелую монолитную плиту нет смысла, ведь сейчас на рынке представлен широкий выбор сухих выравнивающих смесей, обладающих небольшим весом.

Однако, если вы планируете уложить в качестве финишного покрытия керамическую плитку, то жесткая стяжка на деревянный пол будет лучшим выбором.

Технология укладки такого настила обладает рядом особенностей, которые мы рассмотрим подробнее.

Особенности деревянных полов

Несмотря на прочность и долговечность любой деревянной конструкции, со временем, под влиянием влажности и температуры окружающей среды, она меняет свои линейные размеры, из-за чего происходит усадка.

Кроме этого древесина является «дышащим» строительным материалом, соответственно по деревянным балкам начинают «расползаться» щели. Именно поэтому ни в коем случае нельзя заливать стяжку на свежий деревянный пол сразу после постройки дома.

Начинать выравнивание можно не ранее, чем через 3 года, после того, как древесное основание полностью просушится и уляжется.

Укладывать монолитную бетонную плиту по деревянным лагам (на которых держатся половые доски) рекомендуется в том случае, если балки установлены на кирпичных столбцах высотой не меньше 300 мм. Если же лаги уложены прямо на плиты перекрытия (что чаще всего бывает), то обустроить вы сможете только «плавающую» стяжку.

Некоторые в этом случае советуют удалить напольные доски и выполнить заливку бетонной плиты традиционным способом, однако в этом случае стяжка будет скреплена с деревянным основанием, при малейшей деформации которого настил потрескается.

Поэтому мы рассмотрим наиболее надежную технологию укладки «несвязной» стяжки, которая не будет соединяться со стенами и перекрытием.

Подготовка основания

Перед тем, как самостоятельно сделать стяжку на деревянном полу необходимо тщательно подготовить поверхность. Для этого:

1. Демонтируйте дощатый настил и внимательно поверьте все элементы на повреждения и наличие плесени и грибка. Обезжирьте поверхность и избавьтесь от остатков клея. Обязательно уберите весь мусор, который образовался под полом. Для этого лучше всего использовать строительный пылесос (если вы посмотрите видео ниже, то поймете почему).

1. Расстояние между лагами должно быть не более 40 см. Если они расположены дальше друг от друга, то монтируйте между ними вспомогательные брусья.
2. Если деревянные лаги ненадежно закреплены, зафиксируйте их саморезами.
3. Установите дощатый настил обратно и закрепите его гвоздями, утопив их шляпки на 2-3 мм.
4. Переверните поврежденные половицы (если повреждения слишком сильные, лучше их заменить).
5. Удалите плинтусы и установите вместо них тонкие рейки, которые будут закрывать щели между стеной и основанием. Крепить эти доски «намертво» не стоит, так как они все равно потом демонтируются.
6. Заделайте все щели на основании. Для мелких выбоин можно использовать герметик или паркетную шпатлевку на основе из древесной пыли (4 части опилок на 1 часть масляной краски), а для глубоких – монтажную ленту.

После этого производится разметка. Для этого, используя уровень, разметьте по периметру комнаты нулевой уровень (приблизительно на высоте 35 см от деревянного основания) и от него отложите равные расстояния с учетом толщины стяжки.

Важно! Толщина плавающей стяжки пола в деревянном доме не должна превышать 5 см. Каждый лишний сантиметр плиты, будет оказывать на дощатую основу нагрузку равную 110 кг на 1м2.

На этом подготовка завершена и можно приступать к гидроизоляции.

Гидроизоляция стяжки на деревянный пол

Чтобы стяжка пола не «цеплялась» к стенам и не пропускала влагу, по периметру помещения необходимо приклеить (с помощью скотча) демпферную ленту толщиной не менее 10 мм и шириной, превышающей высоту бетонного настила.

После этого на пол нужно уложить полиэтиленовую пленку толщиной не менее 100 микрон. Она укладывается внахлест и должна заходить на стены как минимум на 15-20 см.

Считается, что использовать полиэтилен в качестве гидроизолирующего слоя для стяжки по деревянным лагам не стоит, так как он будет провоцировать рост гнилостных образований и грибка. Однако, в отличие от битумных мастик и рубероида именно полиэтиленовая пленка больше всего подходит для плавающего основания. На это есть несколько причин:

• Полиэтилен не прилипает ни к бетону, ни к дереву. Благодаря этому основа и стяжка будут свободно «ездить» не растягивая слой гидроизоляции.
• Разбухание или сужение деревянной поверхности никак не скажется на целостности стяжки.
• Между бетонным настилом и деревянной основой образуется необходимая граница. Дерево и бетон не будут «тянуть» влагу друг из друга.

Источник: https://yzgbkru.com/betonnaya-styazhka-po-derevyannym-lagam/

Стяжка по деревянному перекрытию

На прочность стяжки, которая является обязательным условием обустройства надежной основы для монтажа напольного покрытия, влияет вид межэтажного перекрытия, а также количество и качество материалов, используемых при приготовлении раствора. Наиболее сложной в обустройстве считается стяжка по деревянным лагам.

Стяжка в деревянном доме: подготовка основания, создание промежуточного слоя, установка маяков, заливка

Все фото из статьи

Деревянные дома обычно возводятся полностью из дерева, включая и полы, чтобы сохранить единый стиль интерьера. Но половая конструкция из досок уступает по некоторым показателям бетонной плите, что в некоторых случаях приводит к принятию решения об усилении основания цементом. Тогда все древесные элементы удаляются, и осуществляется заливка бетоном.

В данной же статье мы рассмотрим те редкие ситуации, когда стяжка создаётся сверху дощатого покрытия без его ликвидации.

Цементная стяжка по деревянному перекрытию

Общие положения

Постройка из дерева не является статичным сооружением

Почему стяжка на деревянные перекрытия обычно не заливается? Всё дело в том, что древесина является подвижным материалом. Малейшие изменения коэффициента влажности или температуры вызывают увеличения или уменьшения объёма половой конструкции, её вытягивание или сокращение в любом линейном направлении, а также усадку.

Бетонная же плита после своего полного застывания практически полностью статична, и «живая» древесина при тесном контакте вызовет у неё сначала появление микротрещин, а в дальнейшем и более серьёзные деформации вплоть до разрушения. Поэтому обычно доски вместе с лагами попросту удаляются, чтобы не нести опасность новому полу.

Если же вам по какой-либо причине не подходит вариант с ликвидацией деревянного покрытия, то необходимо исключить контакт древесного основания с цементным монолитом. В данном случае своеобразный бетонный «поднос» будет тогда попросту «плавать» над и между элементами из дерева.

Стяжка пола в доме с деревянными перекрытиями поверх обогревательных элементов

Обозначение	Наименование
1	Чистовой половой слой
2	Шнур нагрева
3	Температурный датчик
4	Полиэтиленовая плёнка, служащая разделителем между слоями
5	Тепловая изоляция
6	Цементная стяжка
7	Защита от влаги
8	Теплоотражающий слой
9	Огнезащитный слой
10	Армирующая сетка
11	Пол из дерева

Совет: не следует приступать к заливке цемента ранее, чем через четыре года после укладки дощатого пола.
В этот период древесина чрезмерно активна, и от негативных последствий не спасёт даже прослойка из полиэтиленовой плёнки.

Примечательно, что если вам требуется стяжка стен деревянного дома, то задача выглядит несколько иначе, и вам необходимо не столько изолировать два слоя, сколько их объединить. Для этого на доски предварительно наносится специальная обрешётка.

Фото обрешётки деревянной стены перед нанесением цементного слоя

Описание работ

Мы разберём наиболее простой вариант заливки бетонной стяжки поверх деревянного дощатого пола своими руками без монтажа обогревательных элементов. Но, освоив его тонкости, вы сможете уже самостоятельно вносить любые необходимые дополнения.

Инструкция состоит из нескольких последовательно выполняемых этапов:

Этап №1: подготовка основания

Обследование дощатого основания

1. Демонтируем половые доски и исследуем состояние лаг.
2. Повреждённые элементы заменяем.

Совет: рекомендуется добавить лаги, чтобы расстояние между ними не превышало сорока сантиметров, или даже заменить некоторые из них на стальные уголки.
Ведь нагрузка на них после создания бетонного монолита значительно увеличится, и старая система опор может попросту не выдержать дополнительный вес.

1. Обрабатываем всю древесину антисептиками.
2. Пригодные к дальнейшему использованию половицы переворачиваем неистертой стороной вверх и устанавливаем на место, остальные же меняем на новые доски.

Этап №2: создание промежуточного слоя

В качестве материала выбираем полиэтиленовую плёнку благодаря наличию у неё нескольких важных положительных качеств:

• Низкая цена. С учётом того, что вся затея весьма дорогостоящая, то лишняя экономия точно не помешает.
• Абсолютно гладкая поверхность. Вдоль такого изоляционного слоя смогут беспрепятственно «ездить» как доски основания, так и цементная плита.
• Влагонепроницаемость. Пористое дерево не сможет впитывать влагу из разведённого цемента, создавая «раковины».

Рулон полиэтиленовой плёнки

Этот шаг очень важен, так как является главным отличием от заливки обычной стяжки, позволяющим взаимодействовать бетону и дереву без последствий.

Совет: в процессе работ постарайтесь не допустить повреждения плёночного слоя, так как нарушение герметичности сведёт на «нет» все выполняемые им функции.

Поступаем так:

1. Проклеиваем весь периметр демпферной лентой, которая оградит цемент от контакта с деревянными стенами и компенсирует его температурные расширения.

Образец демпферной ленты

1. Замеряем длину комнаты и добавляем 40 см.
2. Отрезаем в соответствии с выполненными замерами полотна и застилаем ими пол, соблюдая десятисантиметровый нахлёст и двадцатисантиметровый заход на стены.

Совет: рекомендуется выбирать максимально широкую плёнку, так как меньшее количество стыков позволяет достичь большей герметичности.

Доски, застеленные полиэтиленовой плёнкой

1. Имеющиеся стыки проклеиваем монтажным скотчем.

Этап №3: создание маяков

Когда наносится бетонная стяжка по деревянным лагам, этот момент также имеет некоторые отличия. Присутствие плёнки делает невозможным применение саморезов для обустройства направляющих.

Итак:

1. На высоте 70 см по периметру помещения отмечаем условный горизонт.
2. От него откладываем уровень чистового пола с учётом толщины предполагаемой стяжки, которая обычно составляет 5 см.

Графическая схема разметки уровня чистового пола

1. На расстоянии 20 см от стены выкладываем параллельный ряд лепёшек из гипса.
2. В них сверху вдавливаем маяки так, чтобы их верхняя часть была на уровне проведённой по стене линии. Процесс контролируем ватерпасом.

Классический алюминиевый маяк

1. Через каждый метр прокладываем аналогичную линию направляющих.
2. Сверху перпендикулярно кладём ровную рейку на деревянный пол со строительным уровнем, осуществляя дополнительный контроль. Ту следует также учитывать, что если осуществляется бетонная стяжка по деревянным балкам в бане, то необходимо соблюдать некоторый уклон в сторону стока.

Таким образом, плёнка у нас остаётся неповреждённой.

Этап №4: заливка

1. Замешиваем раствор с помощью строительного миксера и специальной насадки-венчика в удобной ёмкости.

   Подойдёт следующее соотношение ингредиентов:

Компонент	Соотношение
Цемент	1
Песок	3
Вода	2

Совет: рекомендуется добавить в замешиваемую смесь фиброволокно.

Дело в том, что классическое армирование с помощью стальной сетки может повредить изоляционное покрытие, поэтому невозможно.

Элементы же микрофибры позволят усилить стяжку и без него.

Фиброволокно для усиления бетонной стяжки

1. Заливаем получившуюся смесь и правилом разравниваем по маякам.
2. Через сутки снимаем маяки и заполняем получившиеся борозды раствором, также выравнивая и затирая.

Залитый бетоном деревянный пол

1. Срезаем выступающие части плёнки и демпферной ленты.
2. В течение процесса застывания цемента поливаем его водой, чтобы он смог набрать максимальную прочность.

Вывод

Заливка стяжки на деревянное основание отличается некоторыми особенностями, но вполне возможна своими силами. Наиболее важным моментом является создание промежуточного слоя между древесиной и цементом, который не позволит им в дальнейшем разрушать друг друга.

Залитый цементный пол в доме из дерева

в этой статье предоставит дополнительные материалы. Следуйте изложенным выше рекомендациям, и у вас всё получится!

Источник: https://rubankom.com/sooruzheniya/chasti-zdaniya/poly/206-styazhka-v-derevyannom-dome

Стяжка на деревянный пол

Стяжка на деревянный пол является не лучшим решением для устройства нового пола. Однако  несмотря на это мнение, при соблюдении всех технологий она реально выполнима. Кроме этого есть конструкции деревянных полов, которые находясь в хорошем состоянии легче залить наливным полом, чем переделывать всю конструкцию пола.

Данная статья будет полезна для тех кто строит свой загородный дом. Сделав наливной пол по деревянному, легко уложить плитку в ванной комнате или кухне дома.

Так же для владельцев загородных домов будет полезна информация о септиках из бетонных колец. Можно посмотреть информацию о септиках и сделать заказ.

Конструкции деревянного пола

Прежде, чем начать разговор о стяжке на деревянный пол нужно разобраться о конструкциях деревянных, дощатых полов.

Вряд ли имеет смысл делать стяжку по деревянному полу, который уложен на лагах и плите перекрытия толщиной 220 мм. Толщина такого деревянного пола составляет 70-77 мм и лучшим решением для такого пола будет снять деревянный пол вместе с лагами и сделать стяжку по бетонной плите перекрытия.

Делать стяжку по деревянному полу имеет смысл, если лаги пола стоят на высоких кирпичных столбах. Высота таких столбов может достигать 30-40 см (и более) и заменить их на стяжку не представляется возможным. Два фото схем таких полов вы можете смотреть ниже.

Вот именно о полах такой конструкции может идти речь, как возможное основание для стяжки.

Особенности стяжки на деревянный пол

Перед решением сделать стяжку на деревянный пол обратите внимание на следующее:

Стяжка на деревянный пол относится к несвязанным стяжкам, то есть слой такой стяжки не будет связан с нижним слоем основания и будет изолированным, несвязанным ни с чем слоем пола. Отсюда вытекают некоторые особенности стяжки на деревянный пол.

Во-первых, деревянное основание под стяжку должно быть очень прочное и полностью неподвижное. Амортизация, которая так характерна для деревянного пола должна быть полностью исключена. При возможном колебании деревянного пола стяжка над ним будет трескаться, что недопустимо.

Во-вторых, в зависимости от выбранного материала для стяжки, толщина стяжки может быть достаточно толстой. Например, используя для стяжки цементно-песчаную смесь, толщина стяжки должна быть от 10-12 см. Вес такой стяжки значительно увеличит нагрузку на деревянный пол.

Если учесть, что деревянный пол укладывается на лаги, а между лагами есть шаг (расстояние между лагами) то при увеличении нагрузки на деревянный пол нужно уменьшать расстояние между лагами. В больших комнатах расстояние между лагами может достигать 85 см.

Поэтому, решив сделать цементно-песчаную стяжку в большой комнате, вам предстоит разобрать пол, уменьшить шаг между лагами, поставив новые лаги и восстановить деревянный пол заново.

Чтобы не разбирать пол и не уменьшать расстояние между лагами, используйте не цементно-песчаную смесь, а например, ангидритовые ровнители для пола. Толщина такой стяжки от 30 мм, ровнитель не требует армирования и может применяться для несвязанных стяжек.

В-третьих, цементно – песчанная стяжка на деревянный пол делается, обязательно с армирующей сеткой. Делается это, опять-таки, для увеличения прочности стяжки. Причем, фиброволокно в стяжке не избавит вас от применения армирующей сетки. То есть для полусухой стяжки, также придется делать армирующую сетку с ячейкам 100×100 мм.

Вывод. Использование цементно-песчанной стяжки для больших комнат с деревянным полом является не оправдано трудоемкими работами. Однако.

Если обстоятельства и условия таковы, что избежать стяжки на деревянный пол нельзя, то для устройства стяжки лучше взять ровнитель пригодный для независимой стяжки, а не использовать цементно-песчанную смесь.

И вообще, я бы не рассматривал цементно-песчанную стяжку, как приоритет для стяжки по деревянному полу, хотя использование качественного ровнителя значительно увеличит стоимость материала для стяжки.

Материал для стяжки по деревянному полу

Для выполнения стяжки по деревянному полу вам понадобиться следующий материал:

• Пленка полиэтиленовая толщиной от 200 микрон, для гидроизоляции слоя стяжки от дерева и стен;
• Смесь для стяжки. О выборе смеси, читайте чуть выше. Если выберите цементно-песчанную смесь, то приготовьте сетку армирующую, лучше с нержавеющим покрытием. Сетка не должна быть в рулонах. Почему не в рулонах?

Вам предстоит закрепить армирующую сетку на деревянном основании, при этом вы не должны нарушить гидроизоляцию, то есть не порвать пленку. Продумайте, как вы будете выполнять крепление сетки. В это же время продумайте, как вы будете закреплять маяки для стяжки ЦПС, ведь крепить маяки не к чему, основание для крепления маяков полиэтилен.

К чему я делаю эти примечания. По моему мнению, устройство цементно-песчаной стяжки по деревянному основанию в больших комнатах лучше не делать. Объем работ и проблем совершенно затмит результат. Замените ЦПС на «Ровнитель» для изолированных оснований (несвязанной стяжки). Например, на ангидритовый ровнитель для пола.

Технология стяжки по дереву

Деревянный пол должен быть прочен, неподвижен, сухой и не гнилой. Это же относится не только к доскам пола, но и к лагам и столбам на которых он уложен. Гнилые доски нужно заменить.

Важно! Нельзя делать стяжку, на только что уложенный деревянный пол, он может деформироваться. Возраст деревянного пола для стяжки должен быть более одного года при эксплуатации пола в диапазоне домашних температур. Хотя я не представляю, кому нужно делать стяжку на новый деревянный пол.

Шляпки гвоздей, которыми прибиты доски, нужно утопить на несколько миллиметров, чтобы они не порвали слой гидроизолирующей пленки, который нужно уложить сверху досок.

Если ваша квартира находится на первом этаже и под вами подвал или земля, то швы между досками нужно зашпаклевать эпоксидной шпаклевкой. Эпоксидная шпаклевка выбирается, потому что она не пропускает влагу. Заделываются швы для того чтобы между пленкой уложенной под стяжку и досками не образовывалась испарена.

Если стыки между стеной и полом широкие, то заделайте их строительной пеной, а сверху эпоксидной шпаклевкой и жидкой гидроизоляцией.

После высыхания шпаклевки на деревянное основание стелется полиэтилен толщиной 200 микрон. Полиэтилен стелется с напуском на стены 10-15 см. Два соседних куска полиэтилена укладывают внахлест 20-25 см. Стык между кусками полиэтилена заклейте не промокающим монтажным скотчем. Скотчем же приклейте напуски к стене.

Полиэтилен должен лежать ровно, без складок. Под полиэтиленом должно быть чистое деревянное основание без мусора.

Приготовление раствора

Напомню, делаем стяжку из смеси ровнителя. Раствор стяжки делаем по инструкции на упаковке. Смесь ровнителя добавляется в воду, а не наоборот. Размешивается смесь до состояния густой сметаны механическим способом, миксером на малых оборотах.

Как проверить густоту смеси

Чтобы проверить правильность густоты смеси, найдите емкость диаметром 70 мм, чтобы она вмещала 1 литр раствора. Из этого цилиндра вылейте 1 литр раствора на плексигласовую пластину 50×50 см. Диаметр растекшегося раствора должен быть 34-38 см. Значит, густота раствора сделана правильно. Густоту раствора нужно проверять постоянно.

Выставить уровень стяжки

Несвязанная стяжка ровнителем должна быть более 30 мм. Для деревянного пола выберете 50 – 60 мм. Уровень стяжки лучше вымерить лазерным уровнем. Если помещение совсем небольшое, достаточно строительного уровня. По уровню лазера нанесите линию стяжки по стене и выставите маяки реперы (уровни на ножках) по поверхности пола.

Заливка стяжки

Готовая смесь ровнителя заливается непрерывно по всей поверхности пола от дальнего угла к выходу. Для удачной заливки понадобятся помощники. Один разводит смесь, второй непрерывно заливает раствор, третий ровняет раствор по уровню маяков и отметкам, специальной металлической штангой осцилляционными движениями (поднимая и опуская штангу) вдоль и поперек отлитой поверхности.

Уход за залитой стяжкой

В помещении с залитой стяжкой не должно быть сквозняков и низких температур. Если вы, все-таки использовали, раствор из ЦПС, то укройте стяжку полиэтиленом. Ангидридный наливной пол необходимо 2 дня беречь от излишней инсоляции (прямые лучи солнца), слишком высокой температуры, сквозняков и воды. После двух дней помещение нужно проветрить.

Некоторые выводы статьи

• Перед стяжкой оцените устройство своего деревянного пола;
• Цементно-песчанная стяжка очень тяжела и окажет на деревянный пол сильную нагрузку, поэтому, возможно, вам придется усилить деревянный пол;
• Если есть возможность, замените ЦПС на качественный ровнитель для независимой стяжки;
• Стяжка ЦПС по деревянному полу рентабельна только для маленьких комнат, кухонь, ванн;
• Сто раз подумайте, прежде чем применять стяжку по деревянному полу в домах с деревянными перекрытиями, помните о нагрузке.

• И последнее. Если вы планируете в качестве отделки использовать плитку, замените стяжку по деревянному полу, если возможно по уровню, укладкой цементно-стужечных плит (ЦСП).

©Opolax.ru

Другие статьи по теме: Деревянный пол

Источник: https://opolax.ru/derevyannyie-pol/styajka-na-derevyannyie-pol

Стяжка на деревянный пол: пошаговая инструкция

Автор

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

• Как можно сделать стяжку
• Технология производства работ

При ремонте в доме или квартире мастер может столкнуться с проблемой деревянного пола. Со временем такие покрытия становятся скрипучими, теряют ровность. Также возможно появление различных повреждений. Чтобы сократить продолжительность ремонтных работ, лучше всего укладывать новое напольное покрытие без снятия старого деревянного пола.

Для выравнивания основания отлично подойдет стяжка на деревянный пол, уложенная под плитку. Важно рассмотреть именно этот вариант, поскольку монтаж плитки – самая сложная задача для деревянного пола. Материал характеризуется высокой плотностью и оказывает сильное воздействие на нижележащие конструкции. Если понять, как сделать стяжку под плитку, с остальными покрытиями не возникнет проблем.

Как можно сделать стяжку

Вариантов выполнения работ два:

• стандартная бетонная заливка;
• использование сухого метода.

Второй вариант больше подходит для деревянного пола, поскольку обладает следующими преимуществами:

• небольшая масса;
• простота изготовления;
• удобство прокладки коммуникаций;
• возможность исправления ошибок;
• отсутствие мокрых процессов;
• нет необходимости ждать высыхания, чего требует цементная стяжка.

Но также можно выделить и недостатки для использования в доме:

• делать сухую стяжку требуется большей толщины, чем изготавливается бетонная (уменьшается высота помещения);
• из-за увеличенной толщины расход материалов выше, чем при создании традиционного основания.

В зависимости от условий, требований и пожеланий можно делать выбор между двумя вариантами при укладке материала под плитку.

Технология производства работ

Делать стяжку под плитку на деревянных полах следует в строго установленном порядке. При ремонте в доме сначала необходимо осмотреть конструкции перекрытия и пола. Выявить слабые места, убедится в отсутствии серьезных повреждений. Если найдены следы гниения, плесени, действия грибка и других микроорганизмов, лучше сделать выборочную замену элементов деревянного пола.

Схема подготовки деревянного пола перед укладкой плитки, часть 1Схема подготовки деревянного пола перед укладкой плитки, часть 2

С помощью стяжки можно устранить неровности и усилить поверхность перед креплением напольного покрытия, но избавиться от серьезных дефектов не получится. Основание под плитку должно быть ровным и прочным, поскольку ему придется выдерживать серьезные нагрузки. Для предотвращения проблем при эксплуатации лучше делать своевременную замену и снятие старых досок в доме.

Источник: https://DomZastroika.ru/slabs/styazhka-na-derevyanniy-pol-pod-plitku.html

Делаем стяжку по деревянному полу: все тонкости и нюансы данной работы

Стяжка по деревянному полу

«Объявление возле стройплощадки: Жильцы приносят строителям извинения за проживание в стоящих у стройплощадки домах».

Рад снова встречи с Вами, уважаемые читатели! Сегодня снова поговорим о полах…

Бывают ситуации, когда надо сделать стяжку, но по каким-то причинам Вы хотите оставить деревянный пол. Ну, к примеру, его нельзя демонтировать. В таком случае возникает вопрос: можно ли заливать стяжку на деревянный пол? Отвечаю – можно. Однако это непросто, поскольку дерево в отличие от камня склонно к деформации. В общем, сегодня расскажу о специфике данного процесса. Наша тема – стяжка по деревянному полу своими руками.

На что обратить внимание перед принятием решения

Прежде надо разобраться в конструкции деревянных полов. Навряд ли есть смысл делать цементную стяжку по полу, уложенному на лагах и плите толщиной в 220 мм. Рациональнее будет демонтировать доски с лагами, и делать стяжку по плите перекрытия. А вот если лаги установлены на кирпичных столбах высотой хотя бы больше 30 см – другое дело. Ниже изображено два рисунка конструкций, для которых делать стяжку вполне логично.

«Важно! Стяжка по новому деревянному полу, запрещена. Конструкция пола продолжает движение и после двухлетней строительной усадки, (хотя и не так бодро). Поэтому стяжка поверх деревянных полов допускается после трёх лет. Хотя трудно представить, что кому-то понадобится класть бетонную стяжку на новый пол…».

Вот примерный порядок и последовательность действия до начала заливки:

1. Демонтируют доски и плинтусы;
2. Проводят ревизию несущих лаг. Есть не внушающие доверия – меняют;
3. Замеряют расстояние между лагами. Если шаг более 40 см – ставят дополнительные;
4. Напольную доску возвращают на место. Предварительно опять же ревизия, нашли повреждённые (гнилые или прогибающиеся) – меняйте или переворачивайте. Раскачивающиеся и скрипящие доски прикручивают к лагам саморезами;
5. Вместо плинтусов устанавливают тонкие доски. Их функция – закрыть щель между полом и стеной*. После заливки и высыхания, доски удаляются.
6. Наслоившийся на досках за время эксплуатации жир, грязь, ветхую краску, необходимо удалить. Каким способом – решайте сами. Но её быть не должно.
7. Щели «пломбируют» герметиком**. Не начинайте следующий процесс до полного схватывания;
8. Наносят антисептик (если доска не лакирована и не окрашена), а после его высыхания — водоотталкивающую грунтовку, в один, а лучше в два слоя.
9. Обратите внимание на двери. Учитывая высоту будущей стяжки, понадобится их подпилить, в крайнем случаем поменять. В первую очередь это относится к дверям, открывающимся внутрь помещения.

* После стяжки, эти тонкие доски вынимаются, и образовавшаяся щель по периметру комнаты служит вентиляционным каналом для проветривания подпольного пространства. Это необходимо для профилактики от грибковой плесени и гнили дерева.

** Используют акриловый герметик или паркетную шпаклёвку. Водорастворимые шпаклёвки не применять. Можно изготовить самодельную. Пропорции: ¼ любой масляной краски и ¾ мелких опилок. Но если под полом земля или сырой подвал, то для защиты от влаги, понадобится эпоксидная шпаклёвка. Крупные щели предварительно задувают строительной монтажной пеной, а уже поверх неё наносится эпоксидная шпаклёвка.

«После выполненных работ, пол не должен «играть» и скрипеть. Он должен быть НЕПОДВИЖЕН». Всё.

Определяемся с материалами

Что нужно:

• плёнка для гидроизоляции толщиной от 200 микрон;
• цемент, песок и добавки для замеса, но лучше применить готовую стяжку;
• герметик;
• армирующее фиброволокно или сетка.

Относительно инструментов, описывать не буду. К материалам идут инструменты соответствующие процессу. Возможны варианты, когда на холодный пол, между доской и цементным раствором укладывается утеплитель, например, пенополистирольные или базальтовые плиты.

Для понимания как это выглядит, вот рисунок такого «пирога».

Особенности технологического процесса

Последующие действия связаны с созданием изоляционного барьера надёжно отделяющего доски от выравнивающего слоя. Ключевое слово – надёжно. Результат – своего рода поддон, защищающий от воды. Далее…

На чистый и сухой после грунтования пол, укладывается пароизоляционная плёнка, например, тот же изоспан. В два слоя.  Её раскатывают с 10 см. нахлёстом, а стыки тщательно проклеивают монтажным скотчем. Плёнка заводится с припуском в 10-15 см на края стены и крепится опять-таки скотчем или степлером. Довольно часто для этой цели применяют обычную целофановую плёнку.

«Следите, чтобы плёнка не шла складками и не имела сквозных повреждений. Если нечаянно появятся дырки — наложите полиэтиленовые заплатки. Отличная изолированность – гарантия качества последующей эксплуатации».

После окончания бетонных работ все излишки плёнки следует срезать.

Вот картинка примера традиционной укладки. В качестве напольного покрытия здесь предусмотрена керамическая плитка. Правда, здесь получается дополнительная нагрузка на несущие лаги. Лучше постелить, например, ковролин.

Особые моменты:

• Вместо демпферной ленты используется обычная приставная доска толщиной ≈ 10 мм, которая потом вынимается (я упоминал об этом выше);

• Если собираетесь делать тёплый пол, заполнив пространство между лагов утеплителем обязательно оставьте между ним и тыльной стороной дощатого настила, вентиляционный зазор. Он нужен для отвода влаги. Кроме того, вначале дно чернового пола вместе с лагами застилается мембранной пароизоляционной плёнкой, и уже поверх её кладут утеплитель. Вот как на этом фото справа:

• Для армирования, лучше применять фиброволокно.

«Его кладут в раствор в момент замеса.  Оно легче металлической сетки, более равномерно распределяет нагрузки во все стороны и хорошо защищает от образования трещин.

А ещё, оно не продырявит плёнку, как это часто случается при укладке металлической сетки».

Для тех, кто всё же решит использовать сетку (железную или полимерную, неважно), приведу последний аргумент в пользу фиброволокна. Мы понимаем, что арматура служит для укрепления прочности бетона и поэтому придётся после укладки сетки и заливки, ждать её высыхания (а это 28 дней), потом стелить ещё один слой сетки и опять заливать раствором. У Вас есть лишнее время, пожалуйста. Но с фиброволокном, всё делается за один раз.

• Перед бетонными работами в отверстия под все коммуникации устанавливают металлические гильзы, вырезанные из труб подходящего диаметра. Щели между гильзой и основанием заделывают герметиком.

Как сделать заливку, рассказывать не буду. Особых причуд здесь нет. Стяжка для пола делается традиционным способом. Всё же постарайтесь бетонировать комнату в течение одного дня. И помните, начинать нужно от дальней стены постепенно двигаясь к выходу.

В заключение ещё раз кратко. К главным отличиям стяжки по деревянному основанию и бетону, относится необходимость предварительной ревизии и дефектовки всей деревянной основы, укрепление и создание неподвижной конструкции, заделка щелей и тщательная гидроизоляция, исключающая проникновение влаги из раствора к дереву. Кроме того, для вентиляции под досками делаются зазоры на стыке стены и бетонного основания, а для армирования — лучше не использовать металлическую сетку.

Полезные мысли:

• — перед началом работ посчитайте нагрузки, которые получит деревянный пол. Если они будут превышать возможности перекрытий, позаботьтесь об их усилении;
• — сто раз проверьте нагрузки от бетонной стяжки в домах с деревянными несущими перекрытиями;
• — если в качестве финишного покрытия планируется плитка, можете заменить заливку, установкой плит ЦВП (желательно по уровню).

Анекдот: Рабочий сорвался со строительных лесов. Его напарник вслед кричит:
— Поднажми, Колян! За тобой кирпич летит!

Что-то новое было? Тогда подписывайтесь в блоге, а коли нравится статья – рекомендуйте друзьям. Успехов и тёплых полов Вам!

Цитата мудрости: Давайте согласимся иметь разногласия.

Источник: https://postroibanu.ru/potolki-i-poly/styazhka-po-derevyannomu-polu.html

Водяной теплый пол по деревянным лагам с сухой сборной стяжкой

Для водяного теплого пола классической конструкции применяется тяжелая цементно-песчаная стяжка толщиной от 8 см. Такая толщина необходима в первую очередь для сохранения целостности самой стяжки при нагревании, недопущения ее растрескивания, а также в целях лучшего рассеивания тепловой энергии от труб. Но весьма тяжелая стяжка на деревянных лагах в большинстве случаев, без строительства новых фундаментов, не применима.

Чем можно заменить толстую цементно-песчаную стяжку, чтобы сделать теплый пол по деревянным лагам, у которых несущая способность ограничена…

Особенность облегченного теплого пола

Отличительными особенностями сухой системы теплых полов с деревянными лагами является следующее.

• Цементно-песчаная стяжка может быть заменена на сухую сборную стяжку меньшей толщины из плит содержащих гипс или (и) цемент и связующие волокна, не растрескивающиеся при нагревании. В основном применяется гипсоволоконные плиты (ГВЛ), цементностружечные плиты (ЦСП).
• Нагревательный трубопрвод необходимо укладывать на металлические листы, которые будут проводниками и рассеивателями тепла. В противном случае возможно снижение отдаваемой мощности и появление температурной зебры. Но вместо укладки металла также можно повысить плотность укладки трубопровода в 2 – 4 раза.

• Облегченному водяному теплому полу присущи простота конструкции и высокая скорость строительства.
• Трубопровод может быть размещен и между имеющимися лагами, что позволяет создавать пол в низких помещениях.
• Теплоемкость сборной сухой стяжки сравнительно небольшая, поэтому система отопления, как и радиаторы, может оперативно настраиваться на нужный режим работы. Это значит, что облегченная система может быть единственной системой отопления в доме, пока будет хватать его тепловой мощности.
• Тепловая мощность внутрипольного обогрева со сборной стяжкой обычно не может превысить 0,7 кВт с 10 метров кв. площади, при комфортной температуре полов в 28 градусов (теплоноситель 30 – 35 градусов). Следовательно, для хорошо утепленного дома в центральных регионах, такой мощности будет достаточно на большинство времени отопительного сезона. Еще информация, какая мощность отопления для дома нужна, как подбирается оборудование и радиаторы

Создание сборного теплого пола имеет смысл делать не только при строительстве дома, но и при проведении капитальных ремонтных работ. Такой теплый пол может выполнен поэтапно — сначала действующая система в одной комнате, затем создается в следующей….

Как утеплять нагреваемый пол с лагами

При выборе схемы утепления, прежде всего учитывается высота помещения (желательно не делать меньше 2,45 м) и конструкция полов.

Наиболее часто встречается следующая ситуация – имеется невысокий проветриваемый подпол, над ним располагаются лаги высотой не менее 15 см. При этом высота помещения большая и может быть уменьшена на 10 см.

Тогда оптимально расположить слой утеплителя минеральная вата толщиной от 15 см между лаг (для полов сопротивление теплопередаче не ниже 4.2 м2 х °С/Вт, для центрального региона, согласно Требования СНиП 23.02-2003).

Утеплитель от жилого пространства дома отгораживается пароизолятором, а проветривается через подполье. Обычно мембрана пристегивается к боковинам лаг с оставлением между ней и досками воздушного зазора от 2 см.

Подробней как деревянный пол утепляется минеральной ватой

При этом минеральная вата слоем 10 – 15 см размещается между лаг, а выше чернового пола – экструдированный пенополистирол слоем 3,5 – 5 см. Поверх слоев размещается пароизоляционная мембрана.

Этот вариант также выручает при недостаточной высоте лаг, когда нет возможности разместить между ними слой утепления необходимой толщины.

Варианты размещения трубопровода

Размещение трубопровода между лагами или брусьями.
Для лучшего распределения тепловой энергии в конструкции теплого пола применяется профилированный листовой металл.

Это может быть как специальный рассеиватель тепла под трубы, так (для размещения между лаг) и обычный профлист. Трубопровод укладывается в волнах профлиста и оказывается ниже уровня обрешетки.

Поверх контробрешетки или лаг укладывается листы гипсоволоконные или цементно-стружечные в 2 слоя. Они обладают достаточной теплопроводимостью, при этом не растрескиваются. Слои скрепляются между собой клеящим раствором и рядом шурупов с шагом 25 см.

Представлена схема размещения трубопровода теплого пола для второго этажа с подшивкой потолка первого этажа. В данном случае толщина утеплителя может быть небольшой, 50 – 100 мм (не греть потолок нижнего этажа), при этом внутри помещения желательно применять экологичный автоклавный газобетон плотностью 100 – 150 кг/м куб., а не минеральную вату или опасные при пожаре пенополистиролы. От пара поступающего из нижнего помещения утеплитель отгораживается мембраной- пароизолятором.

Трубопровод в рельефном утеплителе

Выпускаются листы экструдированного пенополистирола с рельефной поверхностью, на которой можно расположить металлические листы и трубопровод выбранным рисунком.

Этот утеплитель укладывается на доски чернового пола, при этом толщина основного слоя утепления может быть уменьшена, к примеру, до 10 см, а экструдированный пенополистирол применяется толщиной 3,5 – 5 см.

Затем пустоты заполняются цементным (гипсовым) раствором, делается ровная поверхность, а поверху, как и в предыдущем примере укладывается двойные гипсоволоконные листы.

Для равномерного нагревания всей поверхности теплораспределительные пластины должны находиться под 80% площади теплого пола.

Размещение трубопровода внутри сухой стяжки.

Пазы для размещения теплоотражателей и трубопровода можно создать не только утеплителем, но и стяжкой.

На лаги укладывается черновая основа в виде одинарного листа ГВЛ (ЦСП). На нее укладываются куски гипсокартона нужной конфигурации, а между ними металлические листы и пристегнутый к ним трубопровод.

Промежутки, пустоты заполняются цементно-песчаным раствором с пластификатром, поверхность выравнивается. Выше укладываются два слоя листового материала ГВЛ или ЦСП.

Рекомендации по сборке отапливаемого пола на деревянном основании

В продаже можно встретить конструкторы для сборки облегченных теплых полов без мокрых процессов. В их составе имеется металлический лист под нагревательный трубопровод и профилированный утеплитель.

Все это накрывается сухой стяжкой в два слоя листов общей толщиной до 3 см. Такая сборка проще, но материалы дороже.

Также – какой теплый пол сделать, электрический или водяной

• До накрытия раствором или стяжкой трубопровода нужно провести гидравлические испытания трубопровода – с максимальным давлением в течении нескольких часов.
• Укладка раствора может выполняться только на трубопровод находящийся под рабочим давлением (2 атм).
• После накрытия стяжкой проводятся тепловые испытания, — на максимальную температуру теплоносителя в течении 3 часов.
• Напольное покрытие применяется только специально предназначенное для эксплуатации на теплых полах, — тонкая паркетная доска с пропиткой, специальные виды ламината и линолеума.

Аппаратура подачи состоит из насосно-смесительного узла и распределительного коллектора. В узле теплоноситель смешивается таким образом, что на выходе получается установленная регулятором температура, но не более 35 градусов.

Коллектор распределяет теплоноситель по контурам.
Как правило, монтаж этих гидравлических систем доверяют специалистам.

Один из вариантов создания облегченных теплых полов в уже построенном доме – поэтапный монтаж в отдельных комнатах. Сначала полы делаются в ближайшей к точке ввода теплоносителя комнате одним контуром, обычно это ванная, санузел, кухня. Устанавливается смесительный узел, но без коллектора.

При создании теплых полов своими руками, важно получить первоначальный опыт. После чего уже будет не так сложно сделать отопительные контура теплого пола в других комнатах и установить распределительный коллектор.

Источник: http://teplodom1.ru/teplypol/199-vodyanoy-teplyy-pol-po-derevyannym-lagam-s-suhoy-sbornoy-styazhkoy.html

Укладка полов в деревянном доме: утепление, чистовой пол, технология укладки

Залит фундамент, подняты стены, смонтирована крыша и установлены окна с дверями. Можно приступать и к укладке полов в деревянном доме своими руками. Этап работ не сложный, но требует внимательного подхода к деталям.

Пирог пола в деревянном доме

Правильная укладка пирога пола – залог его большого срока службы. Достаточно маленькой ошибки с гидроизоляцией и придется перестилать все покрытие уже через несколько лет. Отсутствие вентиляции подпола приведет к тому же результату. А без утепления придется не только ходить по дому в теплых тапочках, но и раскошелиться на дополнительные затраты на отопление.

Черновой пол – что это?

Черновой пол – это настил из досок, служащий опорой для утеплителя и закрепленный по нижнему краю лаг.

Деревянный дом важно защищать от влаги – гниение приводит в негодность элементы здания очень быстро. Поэтому не стоит врезать лаги в первый венец сруба, даже если они сделаны из лиственницы и обработаны антисептиком – их в любом случае придется когда-то менять. Оптимально лаги укладывать на фундамент и фиксировать уже после поднятия стен.

Также важно обеспечить хорошую вентиляцию подпола, организовав в цоколе или фундаменте продухи достаточного размера. Согласно нормативам, в подполе без принудительной вентиляции площадь продухов должна соответствовать 1:400 площади подпола. Иначе, независимо от гидроизоляционных мероприятий, картинка под домом будет нелицеприятная.

Когда настил готов, можно приступать к утеплению. Но перед укладкой утеплителя стоит решить вопрос с его защитой от влаги – ведь мокрая минвата не только не сохраняет тепло, но и способствует образованию грибка и плесени на прилегающей древесине.

Гидроизоляция и пароизоляция – в чем разница?

Гидроизоляция защищает материалы от прямого попадания воды, а пароизоляция препятствует проникновению влажных испарений. Таким образом, все гидроизоляционные пленки укладываются снаружи, а пароизоляционные – изнутри. Со стенами все понятно. Но как и что класть на пол?

Под гигроскопичный утеплитель на черновой настил первого этажа лучше укладывать любые паронепроницаемы пленки, можно даже простые полиэтиленовые. Они будут защищать керамзит или базальтовые плиты от испарений, поднимающихся непосредственно из влажной земли. При этом дорогие мембраны, выводящие влагу наружу, тут не пригодятся – все испарения все равно поднимаются вверх. Но, учитывая вентилируемый подпол, все чаще возвращаются к проверенному временем пергамину, как «дышащему» материалу.

А вот поверху утеплителя нужно обязательно укладывать паропроницаемые пленки, выводящие возможную влагу. Для этого оставляют специальный вентзазор (минимум 5 см). Если доски лаг недостаточно высокие, вдоль них, поверх мембраны, прибивают контррейку, на которую и настилается чистовой пол.

Утепление пола – зачем это нужно?

Даже школьники знают принцип конвекции – теплый воздух поднимается вверх. По этой логике неутепленный пол никак не может выпускать тепло из дома. На самом же деле теплопотери при холодном поле достигают 20%!

Все из-за той же конвекции – воздух из подпола поднимается в дом, остужая его, а энергоресурс тратится еще и на подогрев воздуха в неотапливаемом подвале или подполе.

У каждого вида утеплителя есть свои преимущества и недостатки:

• минеральные утеплители (минвата, базальтовые плиты) – поддерживают естественный микроклимат в доме, но гигроскопичны и требуют хорошей гидроизоляции и обязательной вентиляции;
• керамзит – гигроскопичный и тяжелый, но в некоторых регионах довольно дешевый материал, иногда насыпается сразу по настилу;
• перлит, вермикулит, шунгизит – аналоги керамзита, не впитывают влагу, но стоят дороже;
• опилки – также сильно впитывают влагу, но легкие и дешевые;
• эковата – материал на основе целлюлозы, гигроскопичный и требует специального оборудования для замеса;
• пенопласт и его производные – не подвержен действию влаги, так что не нуждается в гидроизоляции, легкий и недорогой, но создает в доме «эффект парника» и не рекомендуется для деревянных домов.

Насыпные утеплители укладываются на сплошной настил, плиты и маты могут класться на разреженный черновой пол, стоит только правильно уложить гидроизоляцию и защитить утеплитель от грызунов.

Чистовой пол и его виды

В зависимости от желаемого дизайна интерьера, в деревянном доме можно постелить практически любой пол:

• шпунтованная или строганная доска – крепится непосредственно на лаги;
• ламинат или паркет – укладывается на основу из ОСБ, закрепленную на лагах;
• плитка – клеится на ЦСП толщиной в 2 см, уложенные по лагам в два слоя.

Деревянные полы отлично подходят для жилых комнат. Главное – положить хорошую гидроизоляцию, чтобы защитить утеплитель. А вот плитку лучше класть на кухне и в ванной комнате – местах с повышенной влажностью.

Кроме того, есть вариации с устройством теплых деревянных полов и даже бетонной стяжки по лагам. Так что выбор зависит только от строительных навыков и дизайнерских предпочтений.

Технология укладки полов в деревянном доме своими руками

Теплые полы – это комфортно, экономно и предельно функционально. Особенно когда приходится сушить зимние комбинезоны, куртки и варежки троих детей после зимних игр на улице. А так вся площадь пола превращается во вместительную батарею – грех таким не воспользоваться!

Бетонная стяжка в деревянном доме – надежность и функциональность

В деревянном доме теплый пол в бетонной стяжке сделать хоть и сложно, но вполне возможно:

1. Самое главное при заливке бетонной стяжки – заранее правильно рассчитать нагрузку на лаги. Ведь вес готовой плиты с учетом чистового пола будет около 150 кг/кв.м и это без учета мебели и жильцов. Шаг балок при заливке бетоном сокращают вдвое, сами же лаги опускают на высоту стяжки (если заливка делается только в кухне и ванной комнате, а не во всем доме).
2. Отличный способ снизить вес перекрытия – не настилать черновой пол. Достаточно закрепить по низу пароизоляционную пленку рейками так, чтобы плиты утеплителя не провисали.
3. Поверх лаг с обязательным вентиляционным зазором в 5 см настилается плотная гидроизоляция. Очень важно все места ее крепления к балкам проклеивать бутилкаучуковым скотчем – чтобы не оставалось отверстий, через которые стяжка намочит утеплитель.
4. На гидроизоляцию кладется шифер или цементно-стружечная плита – они имеют наилучшую адгезию с бетоном. Поверх по уровню устанавливается опалубка такой же высоты, как и будущая стяжка. На подложки из того же шифера укладывается арматурная сетка. Высота подложки – около 1 см.
5. Выкладывается «улитка» труб теплого пола. К сетке ее можно крепить обычными кабельными хомутами. Важно не забыть проложить между опалубкой и арматурой демпферную ленту – для компенсации расширения будущего пола.
6. Чтобы обезопасить себя, производят пробный пуск систем теплого пола с повышенным давлением. Если протечек не обнаружено – можно приступать к заливке.
7. По уровню выставляются маяки – алюминиевые направляющие на «горках» из цемента.
8. После заливки стяжку лучше вибрировать и только после этого выравнивать длинным правилом. Поливать бетон нужно 1-2 недели, чтобы он набрал прочность. Через месяц можно приступать к укладке любого напольного покрытия.

Деревянные полы – просто и красиво

Если лаги пола недостаточно прочные, чтобы выдержать вес бетонной плиты, не нужно расстраиваться! Ведь можно сделать сухой теплый пол с водяным отоплением. Для этого понадобятся доски с пазами под трубы, а в качестве теплоотражающего слоя используется фольга. Поверх стелется ламинат. Детально весь процесс представлен на видео:

Источник: https://SvoimiRukami.lesstroy.net/otdelka/ukladka-polov-v-derevyannom-dome-svoimi-rukami/

Стяжка на деревянный пол – как правильно сделать — Школа пола

Деревянный пол встречается сегодня не часто, как правило, в старых домах, которые строились многие десятилетия назад. Большинство современных зданий строятся из более прочных, чем дерево, материалов. Правда стоит признать, что мода на дома из дерева тоже возвращается, и в этом случае может потребоваться стяжка на деревянный пол под плитку для того, чтобы половое покрытие получилось ровным и красивым.

Многие ошибочно полагают, что сделать качественную стяжку на деревянный пол в квартире или частном доме невозможно и единственным решением является демонтаж старого покрытия, с последующей засыпкой керамзита между лагами и заливкой всей конструкции бетоном. Но, на самом деле, стяжка по деревянному полу выполняется иначе, и в самом процессе ее укладки нет ничего сложного.

На фото — заливка смеси на деревянный пол

Необходимые материалы

Стяжка пола по деревянным перекрытиям выполняется по определенному алгоритму, но прежде чем переходить к его реализации, нужно запастись необходимыми материалами.

Для этого понадобятся:

• Полиэтиленовая пленка;
• Эпоксидная шпатлевка;
• Герметик акриловый;
• Металлическая армирующая сетка;
• Влагостойкая грунтовка;
• Цемент;
• Песок;
• Пластификатор.

Цена на материалы в большой степени зависит от производителя, но экономить на них, все же не стоит. Лучше выбирать продукцию проверенной компании для того, чтобы быть уверенным в качестве материалов, а значит и в качестве стяжки.

Преимущества

Такой вид стяжки для заливки пола обладает рядом преимуществ. Прежде всего, она исключает необходимость разбора старого напольного покрытия. Кроме того, с ее помощью можно значительно утеплить пол в случае необходимости, хотя теплый пол в деревянном доме без стяжки вполне естественное явление.

Деревянный пол

Также укладка чернового бетонного пола поверх деревянного основания дает возможность в дальнейшем использовать те виды половых покрытий, которые до этого нельзя было укладывать на деревянную поверхность, например, керамическую плитку.

Целесообразность применения

Целесообразность применения такого вида укрепления деревянного пола во многом обусловлена состоянием полового покрытия. Стяжка пола на деревянный пол может укладываться только тогда, когда он достаточно прочный и доски прочно закреплены, что не дает полу «гулять».

В противном случае, стяжка пола по деревянным лагам нецелесообразна, поскольку установленное основание будет «плавать» и приводить к разрушению любого напольного покрытия.

Особенности

Стяжка деревянного пола относится к несвязанным стяжкам, поскольку ее нижний слой не связан с основанием и даже изолирован от него. Поэтому очень важно, чтобы деревянное покрытие не носило следов деформации и дефектов, ведь оно будет полностью залито смесью и проконтролировать его разрушение в дальнейшем будет невозможно.

Нужно также отметить, что смесь, укладываемая на деревянную поверхность, имеет достаточно большой вес, на который могут быть не рассчитаны лаги и другие перекрытия. Поэтому иногда рекомендуется разобрать деревянный пол, уменьшить расстояние между лагами, что повысит прочность пола и затем вновь установить деревянные доски.

Разбор старого пола

Устройство

Устройство стяжки по деревянному полу достаточно простое. Первый слой составляет герметик, в качестве которого может использоваться полиэтиленовая пленка. Поверх нее устанавливается армирующая сетка, которая заливается смесью до отмеченного ранее уровня.

Смесь хорошо разравнивается. Но, перед тем, как переходить к установке этого покрытия, необходимо подготовить пол.

Подготовка деревянного основания

Грунтовка пола из дерева

Подготовка заключается в грунтовке деревянного пола специальным влагозащитным материалом.

До этого необходимо провести следующие процедуры:

1. Полный разбор старого напольного покрытия и установка дополнительных лаг. При этом расстояние между лагами нужно сократить на 30-50%.
2. Затем производят замену некондиционных досок старого пола.
3. Заделывают щели и неровности в деревянном полу.

Совет! Для заделывания больших щелей лучше использовать монтажную пену, затем они заделываются эпоксидной шпатлевкой. Ею также обрабатывают и небольшие зазоры между досками.

1. После высыхания шпатлевки и пены, всю поверхность обрабатывают герметиком. Гидроизолирующую грунтовку наносят валиком или кистью. Нанесение герметика проводят в два слоя.

Совет! Герметиком нужно также обработать и нижние части стен.

Укладка полиэтиленовой пленки

После того, как поверхность подготовлена, переходят к укладке полиэтиленовой пленки.

Для этого:

1. Пленку разворачивают и расстилают по всей поверхности. Поскольку ширины пленки не хватает, ее располагают внахлест.
2. Края пленки заводят также на стены. Ее края крепятся скотчем.
3. Поверх расстеленной пленки укладывается армирующая сетка.

Укладка пленки

Установка маяковых реек

Маяковая рейка – это приспособление для стяжки деревянного пола, которое позволяет точно отметить уровень будущего покрытия. Поскольку раствор, которым заливают стяжку, не липнет к полиэтилену, установить рейки в этом случае непростая задача.

Определение уровня производят с помощью лазерного уровня и отмечают его на стенах. Маяки закрепляются на поверхности раствором, хотя процесс этот достаточно трудоемкий. Но обойтись без маяков не возможно, поскольку поверхность получится не ровной.

Установка маяковых реек

Процесс заливки стяжки

После установки маяковых реек переходят к непосредственной заливке приготовленной смеси. Стяжка пола в деревянном доме может выполняться с помощью цементно-бетонной смеси, в которую добавляют пластификатор. Сам же состав смеси практически не отличается от раствора, используемого для бетонных полов.

Приготовление смеси

Совет! Вместо пластификатора можно использовать обычный стиральный порошок из расчета одна горсть порошка на 100л.

• Наливать раствор на пол, следует, ориентируясь по маяковым рейкам, при этом толщина покрытия должна быть не менее 50 мм.
• Заливку смеси нужно проводить сразу по всей пощади комнаты. Не допускается заливка сначала одной половины помещения, а потом другой.
• Стяжка для деревянного пола сразу после заливки подлежит обработке игольчатым валиком, чтобы устранить пузырьки воздуха из нее и сделать более прочным покрытие.
• Цементная стяжка должна получиться абсолютно ровной, добиться этого можно с помощью правила и широкого шпателя.
• Особенное внимание следует уделить процессу высыхания смеси. В течение этого времени, ее нужно несколько раз в день смачивать водой, чтобы предотвратить преждевременное полное высыхание материала.
• Маяки можно убирать через 2 дня после заливки смеси. Если образуются пустоты, их заполняют смесью. Поверхность грунтуют.
• После этого стяжку опять обильно смачивают водой, накрывают полиэтиленом и оставляют на 2 недели.
• Получившееся основание подойдет для укладки любого финишного покрытия и прослужит долго.

Заливка смеси

В заключении

Мы подробно описали виды и порядок укладки такого рода покрытий – как выполняется традиционная и сухая стяжка на деревянный пол. Надеемся, наши советы помогут вам в установке такого покрытия у себя в квартире или в доме.

Источник: https://shkolapola.club/ustroystvo/styazhka/605-styazhka-na-derevyannyj-pol

Заливаем бетонный пол в деревянном доме

Настил пола является важным этапом строительства дома. Этот процесс нужно выполнять, учитывая все особенности работы с выбранным материалом. Явные нарушения технологии при монтаже приведут к тому, что пол придётся часто менять или же полностью переделывать.

 Чаще всего для устройства пола в деревянном доме используется доска или половой шпунт на лагах, но есть возможность создания монолитной поверхности с применением такой операции, как заливка бетоном.

Несмотря на то, что это сопряжено с некоторыми трудностями, результат того стоит.

Гладкий бетонный пол отлично подходит для укладки поверх него любого финишного покрытия, при желании его можно сделать тёплым, проведя соответствующие коммуникации. При соблюдении технологии, такое основание можно залить самостоятельно, получив при этом отличный и качественный результат.

Чтобы узнать, как сделать бетонный пол в деревянном доме при отсутствии специальных навыков, необходимо изучить информацию из разных источников и найти вариант, который подходит для конкретного случая.

При выборе бетона для основания следует помнить, что фундамент здания должен быть рассчитан на такую нагрузку.

Основные преимущества монолитного пола

Бетон для пола обладает множеством достоинств:

1. Долговечный и надёжный, рассчитан как минимум на 20 лет беспроблемной службы. Можно использовать для любых помещений.
2. Выдерживает огромные нагрузки, прочный. Самый высокий показатель уровня нагрузки среди всех разновидностей полов.
3. Устойчивый к огню, влажности. Бетонный пол – монолитная конструкция. Нет никаких щелей, в которые может попасть влага и привести к разрушению покрытия. Не подвергается воздействию грибка, плесени.
4. Для финишной отделки подходит любое напольное покрытие: линолеум, ламинат, ковролин, плитка, при желании даже доски для деревянного пола или паркет.
5. Безопасный для здоровья. Бетон при эксплуатации не выделяет в воздух никаких вредных веществ, что делает этот материал одним из лучших.

Инструменты и материалы, которые нужны для заливки пола

Чтобы самостоятельно залить пол из бетона в деревянном доме, нужно приобрести:

• Уровень – произвести замеры поверхности.
• Правило – для того, чтобы равномерно распределить залитый раствор и выровнять его поверхность;
• Мастерок – с его помощью можно отмерять и наносить цементный раствор.
• Деревянные рейки в качестве направляющих, выставляются как маяки.
• Бетонный раствор – цемент, вода и песок. Оптимальный состав для изготовления бетонной смеси – одна часть цемента и три части промытого песка.
• Гидроизолирующий материал – подойдёт полимерная мембрана, рубероид или полиэтиленовая плёнка.
• Утеплитель – отличным выбором станут экструдированный пенополистирол, пенопласт, минеральная вата.
• Металлическая сетка или каркас из 10-миллиметровых прутьев для укрепления последнего слоя заливки пола.
• Ограничительные уголки.

Расчёт количества требуемых материалов производится в зависимости от размеров пола.

Особенности заливки бетонного основания

Бетонный пол в доме из бруса прослужит долго, если при заливке будет учтена усадка строений такого типа. Если не учесть этот фактор, на бетонном полу появятся трещины и будет нарушена его монолитная структура. Чтобы это избежать, черновой пол необходимо крепить к стенам дома.

Если хозяин дома решил заменить пришедший в негодность деревянный пол на новый бетонный, он должен обратить внимание на состояние уже существующего покрытия. Лаги могут быть разрушены полностью, тогда их нужно демонтировать вместе со всем полом и заливать новый монолитный пол на подготовленный грунт.

Если же лаги в приличном состоянии, можно делать заливку бетона и по ним, для этого достаточно засыпать слой глины и разровнять её, а затем произвести дальнейшую работу.

Подготовка к заливке бетонного пола на грунт

Для начала стоит подготовить грунт – утрамбовать его, вручную или при помощи специальных инструментов. На уплотнённую грунтовую основу нужно насыпать слой керамзита (если нет возможности приобрести керамзит, взять обычный щебень), выровнять и утрамбовать поверхность.

Затем укладывается выбранный гидроизолирующий материал, по размерам слой изоляции обязательно должен быть больше размеров бетонного основания и заходить на стены, примерно на 20 см. На изоляционный слой следует уложить деревянные рейки или отрезки профильной трубы, их высота должна соответствовать желаемой конечной высоте пола. Это делается для того, чтобы при заливке бетона можно было видеть необходимый уровень высоты. Укладка реек или трубы происходит с использованием строительного уровня.

Заливка

После того как все подготовительные работы закончены, можно приступать непосредственно к основному процессу. Поверх изоляционного слоя заливается черновой пол, его толщина около 7 см. Назначение черновой стяжки – основа для паро- и гидроизоляции пола. Выбранный для пароизоляции материал укладывается на полностью готовый черновой пол. Этот материал будет способствовать созданию хорошей циркуляции воздуха в доме.

Следующий слой – материал для утепления пола. Слой утеплителя позволит существенно сэкономить на отоплении дома за счёт снижения теплопроводности. При выборе утеплителя стоит обратить внимание на материалы, у которых также есть дополнительные гидроизолирующие свойства. Толщина утеплителя рассчитывается для каждой конкретной климатической зоны.

При выполнении чистовой армированной стяжки необходимо обратить внимание на нагрузки, которые должен выдерживать пол в помещении. Если нагрузки будут небольшими, для чистовой стяжки подойдёт установка металлической сетки, а при высоких нагрузках лучше использовать каркас из 10-миллиметровых прутьев.

Выравнивание уровня пола производится при помощи правила. Также следует помнить о порядке заливки пола: от дальних углов комнаты к дверям. Заливку бетона лучше делать в два захода, такой способ придаст всей конструкции монолитность и прочность. После окончания работ сушка бетонного основания должна производиться на протяжении 3–6 недель. В этот период нельзя допустить пересыхания стяжки – необходимо постоянно смачивать поверхность водой. Для того чтобы поверхность высыхала помедленнее, стоит положить поверх пола полиэтиленовую плёнку.

Финальный этап – финишная отделка. Здесь выбор материала зависит исключительно от вкусов владельца дома, так как поверхность выполненного по всем правилам пола из бетона позволяет использовать любой материал. Залить бетонный пол в деревянном доме самостоятельно трудно, но вполне возможно.

Самое главное – запастись терпением и временем, и тогда полученный результат будет радовать ещё долгие годы. Узнав, как правильно заливать полы бетоном, можно существенно сэкономить на услугах профессиональных фирм.

Для того чтобы он оправдал все возложенные на него ожидания и прослужил как можно дольше, нужно ответственно подойти к выполнению подготовительных работ и строго соблюдать технологию заливки бетона. 

Источник: https://glavstroy365.ru/articles/zalivaem-betonnyj-pol-v-derevyannom-dome

Как сделать стяжку на деревянный пол

При осуществлении ремонтных работ часто требуется выполнить стяжку. Если в квартире или доме в качестве перекрытия использованы лаги, то это не значит, что стяжка на деревянный пол невозможна. Для таких работ используется плавающая стяжка. При соблюдении ряда условий, данный вид работ вполне осуществим. В статье будет подробно рассмотрен вопрос, как сделать стяжку на деревянный пол и что для этого потребуется.

Особенности деревянного пола под стяжку

Главным недостатком деревянных перекрытий является то, что дерево продолжает изменяться на протяжении всего срока эксплуатации пола. Под действием тепла и влаги по балкам могут пойти трещины, а так же дерево может вспучиваться и расслаиваться.

Категорически запрещено выполнять укладку по свежеуложенному деревянному полу, пола с бетонной основой. Даже по истечению многих лет деревянный пол продолжает давать усадку.

Монолитное соединение по деревянному полу, пола с бетонной основой привело бы к скорому разрушению стяжки. Для обхода разрушительного эффекта была изобретена технология плавающей стяжки, при которой между перекрытиями расположен слой, позволяющий “жить” дереву и бетону по своим правилам.

Суть стяжки пола на деревянных лагах

Основным секретом стяжки по деревянным лагам считается отделение дерева от бетона изоляционным слоем:

• Стены изолируются с применением демпферной пленки;
• От основы отделяется любым изолирующим материалом.

В такой роли допустимо использовать следующие материалы: пергамин, рубероид, пленка полиэтиленовая, мастика битумная, а так же новомодные рулонные материалы. Лидером в применении среди вышеописанных материалов, является полиэтиленовая пленка.

Источник: https://delaypol.com/styazhka-pola/styazhka-na-derevyannyj-pol.html

Устройство пола в деревянном доме

Конструкция пола в деревянном доме настолько важна, что подходить к ней нужно со всей ответственностью. Ведь малейшие огрехи в работе приведут к ощутимому дискомфорту. В доме будет холодно, из-под пола будет дуть, полы будут скрипеть, гнить и т. д.

Бетонный пол в деревянном доме

Наиболее простой вариант полов в деревянном доме – это полы бетонные. Для того чтобы их сделать, нужно пространство под домом заполнить строительным мусором, сделать прослойку из керамзита и залить все это бетоном.

Бетонная смесь готовится из одной части цемента марки не ниже М250, трех частей хорошо промытого песка со средними или крупными зернами, пяти частей среднего щебня. Все это хорошо перемешивается, заливается водой и опять перемешивается. Готовый раствор заливают, дают ему набрать необходимую прочность в течение 3-6 недель.

Гидроизоляция и цементная стяжка пола в деревянном доме

После того как бетон застыл, сверху укладывается гидроизоляция из рубероида. Листы этого материала кладутся внахлест, и стыки проходятся паяльной лампой.

Сверху гидроизоляции пола в деревянном доме делают цементную стяжку. Чтобы приготовить раствор, 1 часть цемента смешивают с 3 частями песка, замешивают в воде до густоты сметаны. При заливке стяжки, рекомендуется оставлять возле стены зазор с 1 см. А если площадь комнаты большая, то такой же зазор нужно оставить и посредине помещения. Обычно он делается по диагонали или в форме креста.

После того как стяжка высохнет, на ней можно монтировать покрытие пола. Это может быть линолеум, ковролин, ламинат и прочие подобные материалы. Можно уложить и деревянный пол. Для этого на стяжку кладутся бруски, поверх них лаги, а затем – доски пола. Как правильно монтировать доски полового покрытия будет рассмотрено ниже.

Утепление пола в деревянном доме

На бетонном основании часто монтируют теплый пол. Для этого по цементной стяжке укладывается кабель, который будет давать тепло. После его укладки снова делается стяжка. И уже поверх нее кладется финишное покрытие пола.

Современные технологии позволяют настилать теплый пол прямо по цементной стяжке, а сверху укладывать ламинат или другой материал финишной отделки.

Фундамент для дома из бруса является важной составляющей каждого дома. От правильного строительства фундамента зависит не только качество пола, но и надёжность всего дома.

И, конечно, ни один дом не обойдется без крыши. Всё о строительстве крыши дома из бруса можно прочитать здесь.

Монтаж деревянного пола

Все же, большинство людей предпочитают делать деревянные полы в частном доме. Особенно, если дом тоже построен из дерева. Ведь дерево – это удивительно чистый материал, и не хочется использовать бетон в постройке деревянного дома.

Существует поверенные веками способы монтажа пола из дерева, который может стоять десятилетия, не требуя никакого ремонта. А ведь правильно смонтированный деревянный пол именно такой. С ним тепло, комфортно, ремонта он не требует.

При постройке дома можно вмонтировать в стены деревянный брус, на него настелить лаги и сверху уложить доски пола. Но чаще всего используется способ, известный под названием «плавающий пол». Такой пол смонтирован на кирпичных столбиках, не имеет опоры на стены дома.

Этапы работ

Подушка тщательно утрамбовывается. Для этого, по мере насыпки, песок смачивается водой и утрамбовывается специальным приспособлением, которое называется трамбовка. Представляет оно собой деревянный чурбак с поперечной рукояткой.

На приготовленные подушки, которые возвышаются над землей, укладывают красные полнотелые кирпичи в виде столбиков в 1,5 или 2 кирпича. Высота столбиков 25-50 см. Чем выше столбики, тем больше должно быть их сечение. Уровень столбиков тщательно проверяется.

Затем поверху кирпичей прокладывается слой рубероида, на него укладываются деревянные балки. Это может быть деревянный квадратный брус или круглое бревно. Сверху бруса или бревен монтируется черновой пол из горбыля или низкосортных досок. Наличие чернового пола значительно утепляет дом.

Нужно заметить, что между землей и черновым полом можно насыпать шлак или керамзит. А пространство это должно вентилироваться, иначе пол начнет гнить от сырости. Для доступа воздуха в цоколе дома проделываются небольшие отверстия. Их можно закрыть декоративными решетками.

После монтажа чернового пола, на него укладываются деревянные лаги, на которые настилается финишная поверхность пола. На разных этапах монтажа нужно использовать строительный уровень и все делать как можно ровнее. В конце концов, от этого зависит внешний вид пола в доме.

Монтаж половых досок

Традиционно, при сооружении деревянного пола используется дерево хвойных пород. Хотя, окончательная облицовка может быть выполнена из такой древесины, как дуб, бук и граб.

Нужно использовать только хорошо высушенные пиломатериалы. Иначе придется оставлять доски пола, не прибивая их окончательно. А после просушки снова возвращаться к этой работе.

Рекомендуется укладывать доски так, чтобы слои древесины на соседних досках шли в разных направлениях. Если в комнате одно окно, то доски кладутся по ходу лучей света, который падает в окно. Если это коридор – то по ходу движения, то есть вдоль.

Каждая доска прибивается к лагам гвоздем, длина которого в 2 или 2,5 раза больше толщины доски. Гвозди заколачиваются под углом в 45 градусов с таким расчетом, чтобы гвоздь дополнительно прижимал доску к соседней, которая уже закреплена. Шляпка гвоздя утапливается в доску. Это легко сделать обратной стороной молотка.

По углам комнаты рекомендуется сделать в полу отверстия диаметром 5-6 см и приподнять их над поверхностью пола. Сделать это можно при помощи набитых брусков. Отверстия позволяют осуществить вентиляцию пола в деревянном доме. Воздух будет свободно попадать в пространство между черновым полом и окончательным. Пол дольше сохраняет необходимую сухость. В конце работ доски циклюются и шпаклюются, а затем делается покраска пола в деревянном доме. Деревянный пол хорошо смотрится и тогда, когда покрыт бесцветным лаком.

Под деревянным полом тоже несложно монтировать теплый пол в пространстве между полом черновым и верхней поверхностью.

К слову сказать, множество современных препаратов позволяет защитить пиломатериалы от увлажнения, гниения и грибка. Большинство этих средств безопасно для человека и можно ими воспользоваться, чтобы дополнительно защитить свой пол.

Если Вы хотите отойти от стандартной архитектуры дома, то советуем рассмотреть строительство дома из бруса с эркером. Этот нестандартный элемент выделит Ваш дом на фоне других.

Еще один вариант нестандартных домов — это невероятно уютные дома шале. Всё о таком типе домов Вы можете прочитать здесь.

Красивым должен быть не только экстерьер, но и интерьер. О внутренней отделке дома из бруса читайте далее.

об устройстве пола в деревянном доме

Заливка бетонного пола

Как монтировать черновой пол в деревянном доме

Источник: http://MegaBeaver.ru/stroim-dom/fundament/ustrojstvo-pola-v-derevyannom-dome.html

Делаем плавающую бетонную стяжку под плитку на деревянный пол

Полы из древесины относятся к нестабильным поверхностям, поэтому их выравнивают только в случае крайней необходимости. Водружать на деревянную основу тяжелую монолитную плиту нет смысла, ведь сейчас на рынке представлен широкий выбор сухих выравнивающих смесей, обладающих небольшим весом. Однако, если вы планируете уложить в качестве финишного покрытия керамическую плитку, то жесткая стяжка на деревянный пол будет лучшим выбором.

Технология укладки такого настила обладает рядом особенностей, которые мы рассмотрим подробнее.

Армирование

Укладывать на слой гидроизоляции армирующую сетку не рекомендуется, так как она просто порвет ее (кроме этого пленка должна напрямую контактировать с бетоном). Чтобы укрепить основание таким способом придется выполнить следующие работы:

1. Залить первый слой из цементно-песчаной смеси.
2. Подождать 28 дней, пока он высохнет.
3. Уложить армирующую сетку с ячейками 10 х 10 см.
4. Установить маяки.
5. Залить второй слой стяжки.
6. Подождать еще почти месяц.

Использование армирующей сетки будет оправдано, только если в качестве напольного покрытия вы выбрали ковролин или линолеум. Из-за эластичности этих материалов, им требуется более прочная основа.

Намного проще использовать фиброволокно, которое необходимо просто добавить в выравнивающий состав в процессе его замеса. Кроме этого, фибра считается оптимальным компонентом, если на стяжку будет уложена керамическая плитка.

Установка маяков

На изоляционный слой будущей стяжки необходимо установить маяки. Использовать для этого гвозди и саморезы категорически запрещено.

Удобнее всего в качестве маяков сделать из цементно-песчаного раствора полосы, на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. При этом между крайней «грядкой» и стеной должно быть 20-30 см. Далее, на бетонные полосы укладываются металлические или деревянные профили таким образом, чтобы они немного утопали в растворе до нужного уровня разметки.

Подготовка раствора

Приготовить раствор для стяжки можно самостоятельно или приобрести уже готовую сухую смесь, например:

• UMIX М 150 стоимостью 110 рублей за мешок.
• «Каменный Цветок» М 150 за 160 рублей.
• Kreisel-440 за 170 рублей за упаковку.

Обычно такие составы продаются в пакетах по 25 и 50 кг. Для приготовления замеса необходимо добавить в смесь воду (в том количестве, которое указано в инструкции) и тщательно все перемешать с помощью электродрели и насадки с миксером.

Важно! Готовые растворы рекомендуется использовать в течение 15-20 минут, поэтому подготовьте все необходимое.

Если вы хотите сэкономить, то нужный состав можно получить, смешав цемент М 400 с просеянным песком в пропорции 1:3 и разбавить полученную массу водой. Такой раствор можно использовать на протяжении последующих 1,5-2 часов.

Полезно! Для увеличения прочностных характеристик смеси, в нее можно добавить готовый пластификатор или стиральный порошок.

Как сделать лаги пола в деревянном доме

Современные стандарты проживания предъявляют высокие требования практически ко всем конструкциям здания. Полы не являются исключением из этого правила. Их надежность, ровность, отсутствие скрипа при ходьбе и другие основные параметры в значительной степени определяются тем, как выполнено устройство лаг в деревянном доме.

Строительные лаги – описание и свойства

Лаги для пола в деревянном доме могут выполнять различные функции. При использовании в конструкции нижнего перекрытия они создают пространство между располагающимся ниже грунтом, бетонным или деревянным основанием, кирпичными столбиками и поверхностью чернового пола. Оно зачастую используется для прокладки различных инженерных сетей.

При использовании в конструкции междуэтажного перекрытия укладка лаг также позволяет образовать пространство между потолочными конструкциями ниже расположенного помещения и полом комнаты сверху. При этом снизу может выполняться обшивка фанерой или другими подобными материалами. Таким образом выполняется черновой потолок, который затем отделывается финишным декоративным покрытием.

Но независимо от вида перекрытия, установка лаг в деревянном доме решает еще несколько важных задач:

• создание несущего каркаса конструкций пола в одном случае, а также пола и потолка в другом;
• укладка теплоизоляционного материала в образуемое лагами перекрытия пространство;
• обеспечение циркуляции воздух внутри конструкции пола. Это необходимо для эффективной и долговечной работы как деревянных конструкций, так и расположенного внутри перекрытия утеплителя.

Необходимость обеспечения достаточных эксплуатационных и прочностных параметров выступает главной причиной того, что лаги обычно делаются из прочных пород древесины. Наиболее часто в этом качестве используются лиственница, бук, северная сосна или дуб.

Технология выполнения работ по установке лаг

Приступая к выполнению работ необходимо помнить, что крайне важно правильно положить лаги в деревянном доме. Это объясняется очень просто – при обнаружении каких-либо проблем или дефектов для исправления потребуется демонтировать всю конструкцию до лаг включительно, в том числе деревянный настил, утеплитель, паро- и гидроизоляцию, а также, если оно уже выполнено, финишное покрытие пола.

Перед тем, как укладывать половые лаги в деревянном поле, необходимо произвести подготовительные работы. Их конкретный перечень определяется, исходя из выбранной заказчиком или указанной в проекте конструкции основания или фундамента. Это может быть грунт, бетонная или деревянная поверхность, непосредственно ан которой выполняется кладка кирпичных столбов. Сверху выполняется гидроизоляции при помощи 2-х слоев рубероида или битумной мастики.

На столбики требуется установить балки, по которым и буду монтироваться лаги. Они изготавливаются обычно из бруса, сечение которого составляет либо 50*150, либо 100*150 мм. Длина каждого элемента не может превышать 6 метров. Допускается сращивать два 3-х метровых бруска, осуществляя крепление специальными шпильками или скобами. Для обеспечения достаточной надежности конструкции пола и перекрытия рекомендуется соблюдать указанные размеры лаг.

Расстояние между соседними лагами определяется с учетом выбранного финишного покрытия. Обычно шаг составляет от 50-60 до 80 см. Иногда между лагами оставляют 100 см, однако, в последнем случае для устройства дощатого чернового пола применяются доски толщиной 40 см.

Для того, чтобы надежно закрепить лаги, используется разнообразный крепеж. Обычно применяются уже упомянутые шпильки и скобы, а также обычные гвозди и саморезы. Постелив последнюю лагу, следует приступать к дальнейшим работам по возведению деревянных полов – устройству настилов, созданию паро- и гидроизоляции, укладке утеплителя, чернового и чистового покрытия.

Наиболее правильный вариант выполнения работ своими руками – точное соблюдение проектной документации, которую рекомендуется обязательно использовать при подобном строительстве. В противном случае крайне сложно добиться необходимого результата. Тем более, что сегодня цена типового проекта невелика и с легкостью окупается за счет грамотного возведения здания и снижения стоимости строительных работ.

Другие статьи

Наши проекты

Все проекты домов из бруса Все проекты домов из бревна

Источник: https://www.ecosrub.ru/publikacii/kak-sdelat-lagi-pola-v-derevyannom-dome

Как делается стяжка по деревянным лагам на полу

На прочность стяжки, которая является обязательным условием обустройства надежной основы для монтажа напольного покрытия, влияет вид межэтажного перекрытия, а также количество и качество материалов, используемых при приготовлении раствора. Наиболее сложной в обустройстве считается стяжка по деревянным лагам.